Отзыв путешественника о поездке в Ирландию и Шотландию с заездом в Амстердам. Отдых, осмотр достопримечательностей, красочные фотографии и полезные советы туристам.
Предисловие
Все началось с небольшой поездки в Лондон на несколько дней. Муж решил показать мне знаменитый Биг-Бен и дворец английской королевы. Кстати, для тех, кто собирается в Лондон, хочу поделиться новостью. Биг-Бен пробил свои последние куранты в августе 2017 года и замер на четыре года из-за ремонтных работ. Так что, будьте внимательны.
Как известно цель визовой политики государств состоит в том, чтобы, мягко говоря, заставить вас вернуться. Так и произошло с нами. Заплатила я за визу Великобритании около 8000 рублей (на тот момент 110 евро, кому как удобнее) на шесть месяцев. Пришлось проделать колоссальную работу для предоставления всех нужных документов, да и очередь в посольстве была отнюдь не маленькая. Тогда я начала искать, что можно еще посетить в Англии — не пропадать же добру. Изучив всевозможные форумы, перечитав много отзывов, я обнаружила, что английская виза открывает двери на волшебный остров — Ирландию. С этого-то все и началось.
Подготовка к путешествию
Все мы, наверное, хоть раз слышали, что Ирландия — это страна волшебства, гномов с золотыми ведрами, катающимися на радуге, и нескончаемого числа овечек, пасущихся на бескрайних изумрудных полях. Согласитесь, такая картина завораживает.
Изумрудные поля Ирландии
Мы стали искать более подходящий тип транспорта. Самый простой способ попасть в Ирландию — это самолет. Быстро, но дороговато: два билета туда-обратно с багажом на двух взрослых стоили около 40 000 рублей (530 евро), маршрут Париж-Дублин. Я выбирала билеты на короткий период в пять-семь дней на AviaSales.
Далее встал вопрос о передвижении внутри страны и ночевках, потому что Ирландия немаленькая, и хотелось посмотреть как можно больше. Идею о поездах и автобусах с багажом мы отбросили тут же. Стали смотреть машины напрокат. Средняя цена для обычного легкового автомобиля была примерно 100 евро (7500 рублей) за неделю с неограниченным количеством километров, что очень даже заманчиво, но не стоит забывать про бензин, жилье и еду. Ночь в Дублине стоила бы 14 000-17 000 рублей (180-220 евро), а в провинциальных городках — около 5000-8000 рублей (60-100 евро) за ночь. На наше счастье, дороги в Ирландии все бесплатные, даже автотрассы, а литр бензина стоил тогда 1,2 евро (90 рублей). Все просчитав, у нас выходило около 2000 евро (150 000 рублей).
Тогда я стала рассматривать еще один вариант: арендовать фургончик, где можно спать и готовить еду, что решало нам сразу две проблемы. Аренда на неделю выходила около 1000 евро (75 000 рублей), но решение нам показалось хорошим, так как мы больше не зависели от графиков отелей и ресторанов.
И, поразмыслив еще, мы решили оборудовать нашу машину Opel Zafira и ехать на ней. Это решало абсолютно все трудности: транспорт, ночлег и еда. Теперь разбираемся с другой проблемой — душ. Мы решили не ломать голову и спрашивать на заправках ключи от душевой кабины, которые предусмотрены для дальнобойщиков. Накупив всевозможных консервов, гарниров и готовых завтраков, бросив матрас сзади вместо заднего сидения, приготовив все необходимое для кухни на природе, мы отправились в Ирландию. Последний вопрос, который оставался, — это паром. Отбывали мы из Франции, и нашелся прямой рейс от фирмы Irish Ferries из Шербура (Cherbourg) в Дублин (Dublin) в один конец за 149 евро плюс 100 евро каюта (18 000 рублей), так как паром едет в ночь.
Обязательно запасайтесь теплой и плотной одеждой. Мы ездили в конце августа, и нам казалось, что лето никогда не закончится. Однако в Ирландии, из-за холодных ветров, возникающих повсюду, можно продрогнуть до костей. Так что теплый свитер, плащевка и термос будут вам лучшими друзьями в подобном путешествии.
Начало путешествия
Приехав в Шербур и начав регистрацию, мы столкнулись с тем, что английская виза не позволяет ехать из Евросоюза прямиком в Ирландию. Нужно либо оформлять ирландскую визу, что в нашем случае было неуместно, либо переправиться в Англию и уже оттуда заехать в Ирландию. Второй вариант сработал безотказно, так как северная часть Ирландии принадлежит Великобритании, и вопросов на границе не возникает. Однако наш ирландский паром уплыл без нас.
Паром Irish Ferries
Строгих маршрутов мы не прокладывали, решили смотреть по ситуации и правильно сделали, как оказалось. Следующий паром отправлялся через полчаса из Шербура в город Пул (Poole) в Англии, так что нам пришлось поспешить. Предыдущая компания вернула нам деньги за оплаченный маршрут. Оформив все документы для нового маршрута, мы поплыли в Англию.
Прибытие в Англию
На пароме
Прибыл паром около полуночи, а следующий до Ирландии был только завтра, поэтому мы нашли парковку недалеко от переправы и остались ночевать там. Утром мы отправились в Гудвик (Goodwick), чтобы пересечь границу с Ирландией, и прибыли в Росслэр (Rosslare Harbour).
Прибытие в Ирландию
Время было уже за полдень, поэтому мы решили не спеша двигаться в сторону Дублина. Пейзажи на берегу океана очень симпатичные. Устроив небольшой пикник на пляже, отдохнув после долгой дороги, мы начали искать место для ночлега.
Ирландские пляжи
В Ирландии очень популярны путешествия с машинами для кемпинга, поэтому нехватки мест для ночлега здесь нет. Вы можете найти повсюду такие парковки, где есть душ, место для палатки. Здесь же разрешено помыть посуду, устроить барбекю, иногда даже предусмотрен бассейн — выбор за вами. Также стоянка разрешена и в общественных местах. Видя, что мы на легковой машине, а не в фургончике, мы парковались на стоянках общего пользования, на заправках и просто там, где понравится. Полиции я не заметила ни разу за все время путешествия, разве что в столицах, поэтому штрафов нам удалось избежать. Кстати, движение в Ирландии и Англии осуществляется по левой стороне, поэтому первое время приходится привыкать.
В итоге, найдя стоянку на пляже, мы остались ночевать на берегу океана. Позавтракав, мы отправились в Дублин — столицу Ирландии.
Закат
Пионерский завтрак
Администрация Дублина
Типичная улица столицы
Посетив только его, вы уже сможете ощутить всю широту души жителей этой страны. На острове серо и ветрено, часто идет дождь, но люди здесь очень улыбчивые. Дублин — это столица местного пива "Гиннесс", которое ирландцы разливают в каждом пабе города, а, скорее, даже острова. Кстати, именно здесь находится пивоварня, которую вы можете посетить за 16 евро каждый день с 9:30 до 17:00.
Так вот, гуляя по облачному Дублину, заходишь в один из таких пабов, даже в обеденное время, и день сразу становится гораздо ярче и теплее. Атмосфера внутри очень оживленная: все о чем-то беседуют, да так громко, что было бы не слышно музыкантов, если бы они не пели в микрофон. Играют ирландские мотивы — мелодия любопытная, чем-то похожа на игру на шотландской волынке. Голоса у ребят сильные, звучные, не знала, что мужская половина населения умеет так петь. Люди вокруг им подпевают, танцуют и, конечно, пьют "Гиннесс" или виски. Ирландского виски за барной стойкой хоть отбавляй — мне даже не удалось увидеть каких-либо других крепких напитков. Разливают алкоголь здесь, кстати, с 21 года. В барах даже спрашивают паспорт.
Дорога к Temple Bar
Что касается самого города, то он маленький и довольно уютный. Время от времени можно увидеть лепрекона, ненастоящего, конечно, хотя, кто знает. Дублин расположен на реке, через которую проложено много мостов. Впрочем, это характерная черта любой столицы Европы.
В центре расположен величественный собор Святого Патрика, того самого, в честь которого и празднуют известный во всем мире ирландский праздник 17 марта. Город украшен готическими замками и соборами. Если вы ценитель средневековья, вам должно понравиться.
Мосты
Собор Святого Патрика
Собор Христа
Еще одно почитаемое ирландцами развлечение — это собачьи бега. Хороший способ соединить два в одном — их любовь к животным и тотализаторам. Проходит сие мероприятие в Шелбурнском парке (Shelbourne Park), где есть парковка и ресторан. Если вы решите поучаствовать в тотализаторе, можете купить входной билет, в стоимость которого входит даже ужин. Для тех, кто просто желает посмотреть шоу, нужно заплатить 13 евро (но цена могла измениться).
Собачьи бега
Тур по острову Ирландия
Из Дублина мы отправились в Килкенни — маленький провинциальный городок с великолепным парком на окраине. Обошли его за пару часов. Город и вправду очень мал. Одним из главных достояний является Килкеннийский замок.
Килкенни
Дорога к замку
Килкеннийский замок
Вход стоил около семи евро за человека (500-600 рублей). Студентам, пенсионерам и инвалидам вход бесплатный. Подробности смотрите на этом сайте.
Старинная ирландская мебель
Стиль кельтов
После этого мы отправились в место, которое носит название Kilfane Glen & Waterfall. Это парк-заповедник с нетронутой природой, небольшими водопадами и яркими зелеными пейзажами.
Маленькие жители планеты
Парк Kilfane Glen
Природа Ирландии
Дальше наш маршрут лежал на запад, где находится еще один национальный парк Killarney. Здесь мы и остались с ночевкой на берегу озера, под деревьями на небольшой стоянке.
Парк Killarney
Ветер был свиреп, и временами становилось страшно, потому что машину сильно качало. Однако человек быстро привыкает к трудностям. Взяв волю в кулак, мы стали готовить обед, защищая горелку от ветра. Следующим пунктом мы назначили еще один национальный парк Connemara, который открывает божественный вид на окрестности. Здесь можно совершить пешую прогулку и подняться на высоту около 440 метров, которая займет у вас около двух-трех часов. Ближайший населенный пункт, откуда можно стартовать, — это город Голуэй (Galway). Есть отличная французская песня, описывающая это место (кому интересно, Michel Sardou – Les lacs du Connemara, перевод можно прочитать здесь).
Черные воды Ирландии
Горы парка Connemara
С высоты птичьего полета
Неподалеку от него находится замок Кайлмор (Kylemore Castle), который также достоин внимания. Он красив не только изнутри, но и снаружи. Замок окунет вас в эпоху 18 века. Стоимость входного билета — 13 евро (цены уточняйте на сайте выше).
Замок Кайлмор
Последней целью стал город Баллина (Ballina) — столица красной рыбы в Ирландии. Именно здесь расположен огромный центр по разведению лососевых. Мы с удовольствием приобрели два жирных, свежих стейка, чтобы отведать их на обед.
Повсюду намеки на арфу
Место разведения рыбы
Шотландия и возвращение в Европу
Чтобы уехать, а точнее, уплыть в Шотландию, нужно перебраться в Северную Ирландию, которая принадлежит Англии. Внимание: валюта в этой части острова меняется на фунты стерлингов, а также бензин стоит немного дороже (1,40-1,45 фунтов — примерно 120 рублей за литр). Если у вас есть возможность заправиться заранее в южной части, не забудьте это сделать.
Паром был вечером следующего дня из города Белфaст (Belfast), и нам нужно было найти место, чтобы ночевать. Проведя больше недели в машине, мы решили позволить себе одну ночь в отеле, чтобы заодно отведать знаменитые англо-ирландские завтраки. Самый популярный вид отеля на острове — это B&B, что означает Bed & Breakfast (кровать и завтрак). Обычно это внушительных размеров дом с большим количеством комнат, которые содержат пары в возрасте — бизнес на пенсии, так сказать.
Так как наше решение было спонтанным, то мы просто искали свободную комнату в попадающихся по дороге домах. Это, однако, не принесло результатов. Вот почему позже мы зарезервировали комнату на Booking. Найти дом оказалось не так просто, поскольку он был расположен на какой-то очень маленькой улице, а по телефону отвечали на английском, на котором мы не очень хорошо говорили. С горем пополам нам удалось достигнуть цели, и, к нашему удивлению, в доме происходили странные вещи. Нет, нет, все было спокойно, даже слишком: не было абсолютно никого — ни звуков, ни признаков жизни. Нам показалось, что мы вломились в чей-то дом, но, проигнорировав этот факт, нашли первую понравившуюся комнату и остались в ней. Как выяснилось утром, это было вполне нормальное явление. Хозяева уже спали, когда мы приехали (около полуночи), поэтому гости по приезде располагались как у себя дома, а утром их ждал завтрак на столах, заботливо приготовленный владельцами дома. Ночь обошлась нам около 60 фунтов стерлингов, но если вы побеспокоитесь об этом заранее, то можно найти вариант дешевле.
Ирландский завтрак
После завтрака мы отправились на "Мостовую гигантов" или "Дорогу гигантов" (Giant's Causeway), чтобы к вечеру успеть на переправу и оказаться в Шотландии этим же днем. Переправы ходят регулярно: пять раз в день из Белфаста и семь — из города Ларн (Larne), который находится неподалеку. Поводов для беспокойства об опоздании и потере времени возникать не должно.
Дорога к "Мостовой гигантов"
Вода цвета неба
"Мостовая гигантов" находится почти в самой высокой точке острова, на севере. Как и много других достопримечательностей Ирландии, это тоже подарок природы. Следы вулканических извержений с красивой легендой. Кстати, идентичный рельеф есть и в Шотландии, куда уводит продолжение истории о великане.
Путь великана
Природное творение
Единственная сложность, которая перед нами предстала, — это парковка. Когда мы приехали, основная стоянка была закрыта, пришлось объехать по ближайшим окрестностям, но все места были заняты. К счастью, к нашему возвращению открыли большую парковку, где мы и оставили машину. Мы заплатили около 15 фунтов, что включало посещение "Мостовой", аудиогид на русском (и любом другом языке) и стоянку.
Прогулка по "Мостовой"
Музыкальный инструмент семьи великана
Проведя несколько часов здесь, прогуливаясь по окрестностям, мы не заметили, как подошло время отправляться на паром. Прибывал он в город Кэрнрян (Cairnryan), который находится на юге Шотландии. Мы решили двигаться на север, чтобы увидеть знаменитое озеро Лох-Несс и подняться по одному из предлагаемых в любом туристическом центре маршрутов на вершину горы Бен Хоуп (Ben Hope). По пути встречается много симпатичных мест. Останавливайтесь, заезжайте в города — там всегда есть, на что посмотреть.
Шотландия, окруженная островами
Озеро Лох-Несс находится в центре страны, поэтому поездка отняла у нас добрых полдня. Приехав, мы стали сразу готовить ужин, пока не стемнело окончательно. Ночевать мы остались там же, на берегу, совсем не боясь чудовища.
Озеро Лох-Несс
В окрестностях находится музей, посвященный истории Лох-Несского чудовища, с сувенирами и фотографиями. Отсюда же туристов развозят на экскурсию по озеру. Вход для взрослых стоил около восьми фунтов стерлингов. Всю дополнительную информацию можно найти на их сайте.
Музей Лох-Несского чудовища
Объехав озеро по кругу, мы отправились на север. К вечеру мы приближались к местности, где начиналась наша пешая прогулка. Пока не стало совсем темно, мы выбрали себе место для ночлега. Дорога, ведущая к горе, была очень маленькой — еле-еле помещалась одна машина. Окрестности были пустынны: единственным живым существом, которое мы встретили за час в дороге, был олень со своим семейством. Вокруг не было абсолютно ничего — только дикая природа. Если вы ищете уединения, тогда вам сюда. Спать в машине было очень страшно, потому что я все время боялась медведей. Тем не менее, ночь прошла благополучно, и днем мы прибыли на место.
Начало пути
Подъем занял у нас добрых пять часов, но высота почти в 1000 метров того стоит. Вид с вершины открывается потрясающий. По пути попадается очень много горных рек. Если вы закаленный и смелый путешественник, у вас есть возможность искупаться в водах Шотландии. Ветер здесь тоже сильный, мы даже не смогли подняться на самый верх — нас, в прямом смысле этого слова, просто сносило с ног. Тем не менее, прогулка выдалась спортивной и очень даже приятной, а к вечеру мы отправились в Эдинбург (Edimbourg) — столицу Шотландии.
На вершине Бен Хоупа
Вид на Эдинбург
Здесь есть, на что посмотреть: старинные руины, шотландцы, играющие на волынках, соборы в своем особенном стиле и потухший вулкан прямо в центре города. Туда мы и направились первым делом. Это еще один подъем на гору, так сказать, высшая точка, отлично подходящая для осмотра столицы. Влюбленным парам рекомендую устроить там пикник на закате — вы увидите незабываемый пейзаж, который надолго сохраните в памяти.
Потухший вулкан
Вид сверху
После этого мы поехали посмотреть на руины в римском стиле. Проезд на самый верх был закрыт из-за ремонтных работ, но нам удалось проскочить под видом рабочих, хоть и на 15 минут. Парковка в городе есть повсюду, как наземная, так и подземная. Самый дешевый вариант, который мы нашли, — это стоянка рядом с железнодорожным вокзалом в центре города. Если я не ошибаюсь, у нас было полчаса или час бесплатно, а потом считали примерно по пять фунтов за час.
Так мы выкроили часок-другой, чтобы прогуляться в центре, послушать местных музыкантов и отведать национальное блюдо — хаггис. Еда эта на любителя, так как сделана из внутренностей барана, которые варится в его же желудке, но меня это не остановило, и разочарована я не была. Еще бы, ведь, по отзывам наших соотечественников, пробовали мы его в лучшем ресторане Эдинбурга. Пообедав, мы поехали в Ньюкасл (Newcastle), где нас ожидал последний паром для возвращения в Европу.
Руины
Шотландские мотивы
Ресторан пса Бобби
Билет стоил 360 евро (примерно 22 000 рублей) на нас двоих и машину, со шведским столом на завтрак и каютой на две персоны. Переправа длилась около 15 часов, что было не так уж и плохо для отдыха после дороги. На пароме есть бар, ночной клуб, дьюти-фри, ресторан и даже казино. Существует несколько компаний, осуществляющих перевозки, и стоимость всегда разная, в зависимости от сезона. На этом сайте можно сравнить цены, указав нужную дату и пункты отправления и пребывания.
Как и в любой другой столице, по прибытии в Амстердам нам пришлось ломать голову, где оставить машину. Лучшим решением, которое мне удалось найти, была система парковок P + R (Park & Ride). Ее цель — увеличить количество пассажиров общественного транспорта в городе. Стоимость парковки составляет восемь евро за 24 часа, и каждый пассажир машины получает электронную карту на любой общественный транспорт (автобус, трамвай, метро) на две поездки — туда и обратно. Внимание: карту нужно обязательно использовать в течение часа после оплаты и, зайдя в транспортное средство, сделать Check-in на входе и Check-out на выходе, чтобы цена была восемь евро. Если вы использовали карту только один раз, оплата может увеличиться до 25-30 евро в сутки.
Приехав в центр, мы убедились, что Амстердам не такой уж большой, и обошли его пешком. Туристический офис находится в самом центре, поэтому карта и основные достопримечательности, обозначенные на ней, легкодоступны. Мы посетили Храм Венеры, вход в который стоил четыре евро, прогулялись по кварталам города и этим же вечером уехали домой.
Дорога в Амстердам
Местный антураж
Советы путешественникам
Хотелось бы добавить, что в столь длительных и насыщенных путешествиях не стоит планировать маршрут заранее. Абсолютно все может измениться в последнюю минуту, и остаться с забронированными и, может быть, даже оплаченными по всей стране отелями, согласитесь, не очень приятно. Мы собирались ехать на несколько дней, может, недельку, но в итоге продлили отпуск и остались на две с половиной недели, отрезанные от мира, в недрах Ирландии и Шотландии.
То, что мы успели объехать — всего лишь малая часть таинственной кельтской земли. Всегда смотрите по сторонам: по пути то и дело попадаются древнейшие полуразрушенные замки, конструкции, да и небольшие, но живописные города. Останавливайтесь чаще, потому что все вокруг иное, пропитанное духом предков.
Если есть возможность, выделите несколько сотен евро из вашего бюджета на покупку настоящих ирландских свитеров. Они там очень качественные, теплые и еще при покупке пахнут бараниной. Найти их можно везде, но лучше в небольших городках — так больше вероятность заполучить качественную вещь ручной работы, которая прослужит вам десятки лет.
Продукты питания лучше брать консервированные, так как свежие через границу провозить запрещено. Супермаркеты там такие же, как у нас, поэтому абсолютно все доступно, если вы нуждаетесь в чем-то.
Хорошие новости для водителей: норма алкоголя в крови в Ирландии — 0,8 грамм. Если вы решите выпить пинту "Гиннесса" и сесть за руль, вам никто ничего не скажет. В Англии эта норма составляет 0,5 грамм. Правила все же мягче, чем в России.
Желаю вам хороших путешествий. Несмотря на то, что эта поездка была дороговата, она того стоит. Впечатлений Ирландия оставляет очень много, особенно если вы любите нетронутую природу и старину.