Отчет путешественника, который объездил на арендованной машине архипелаг Лангкави (Малайзия). Осмотренные достопримечательности, красочные фотографии и ценные советы туристам.
Предисловие
Планируя очередное азиатское путешествие, мы решили сделать короткую передышку в тихом и уютном месте, где можно было бы расслабиться и набраться сил перед дальнейшими перелетами. Такой точкой на карте нашего маршрута стал Лангкави — малазийский чудо-остров беспошлинной торговли и разноцветных пляжей. Это 363 квадратных километра тропического рая и дешевого алкоголя.
Перелет в Малайзию
Прилетели ночью из Гонконга в Куала-Лумпур — столицу Малайзии. Позади остались четыре часа практически непрерывной турбулентности. Весь полет моя жена негласно соревновалась с самолетом, кого из них больше трясет: одного — в силу законов аэродинамики, другую — от страха. Действие происходило в окружении невозмутимо дремавших китайцев. В итоге даже мне — человеку, незнакомому с аэрофобией, было сказочно приятно ощутить твердую почву под ногами.
Мы впервые оказались в мусульманской стране. Поначалу было страшновато: в аэропорту женщины-служащие укутаны в платки, среди пассажиров то и дело попадались завернутые в паранджу с ног до головы преданные жены, следующие за одетыми в шорты и майку мужьями. Тем не менее, постепенно мы привыкли к этому.
Встаем в условленном месте и дожидаемся водителя из отеля. С ними была договоренность, что нас встретят, отвезут переночевать и после доставят обратно в аэропорт. Уж полночь близится, а Германа все нет. Подходим к полицейским и объясняем им ситуацию. Те отправляют нас к какой-то женщине за стойкой. Показываем ей листочек с данными отеля. Она без уговоров звонит в гостиницу и отчитывает администратора за нерасторопность. Все в порядке, машина скоро будет. Проходит еще полчаса. Просим ее позвонить еще раз. Наконец, появляется водитель и отвозит нас по нужному адресу.
Хотя на улице стояла глубокая ночь, жара приятно обволакивала тело. Об этом феномене можно сказать отдельно. Когда первый раз после прилета выходишь из здания аэропорта, то "кондиционированная стерильность" сменяется уличной влажностью и высокой температурой. Даже ради одного этого момента я готов отправляться в Азию снова и снова.
Заселяемся в Barry Inn — небольшую гостиницу, которая находится неподалеку от аэропорта. За ночь с нас взяли 67,5 ринггит (MYR) за двухместный номер. После гонконгских цен это было вполне терпимо. Еще 70 MYR с номера стоил трансфер в обе стороны. При бронировании особо подчеркивалось, что отель не делает 50-процентную ночную наценку на доставку своих постояльцев.
Знакомство со столицей Малайзии у нас впереди. Не высовываем носа дальше ресторана при гостинице, где ужинаем двойной порцией мороженого. Затем отправляемся спать. Завтра днем (точнее, уже сегодня) нам предстоит короткий перелет на Лангкави.
Утром при погрузке багажа в микроавтобус обнаружили русских ребят с Пхукета. Они ездили в Малайзию продлить визу и развеяться. Их шоколадный отлив выгодно отличался на фоне нашей бледной кожи. Веселой гомонящей компанией катимся с ними в аэропорт. Тут наши пути расходятся, каждый отправляется по своим островам. Всего 40 минут солнечного "пригородного" полета — и мы на Лангкави. Новое место — новые заботы.
Самолет на Лангкави
Аренда авто
По прилете покупаем местные симки. Разведываем цены на аренду транспортных средств — обходим стойки проката в терминале аэропорта. Изначально планировали взять два байка, но, немного поразмыслив, решили завести четырехколесного друга. Так получилось выгоднее, а само путешествие — комфортнее. Сторговываемся с индусом за одной из стоек на 200 ринггит за четыре дня. Нам достается детище малазийского автопрома — космический "Протон", оказавшийся небольшим удобным седаном с автоматической коробкой передач и спасительным кондиционером. Скрупулезно снимаем на видео в присутствии хозяина обнаруженные царапины. Хоть мы и оставили в залог не паспорт, а всего лишь небольшую сумму в местной валюте, предосторожности лишними не будут.
Автомобиль для путешествия по Лангкави
Поворачиваю ключ зажигания и опасливо трогаюсь. Динамики прокашлялись, поймали волну и выдали странную музыку на неведомом языке. Это мой автомобильный дебют на дорогах с левосторонним движением. По привычке зажигаю свет. Прокатчик догоняет нас и ехидно указывает на эту явную оплошность горе-водителя. Я оправдываюсь: мол, в Сибири практически не бывает солнца, а, чтобы отпугивать медведей, обязательно нужно ездить с включенными фарами. Мужик недоверчиво смотрит нам вслед.
Шлагбаум на выезде с парковки распахивается перед нами, словно дверь в загадочный необъятный мир. Впереди — четыре безмятежных дня вместе с солнечным морем, короткая передышка в бесконечной череде перелетов.
Отдых на Лангкави
День первый.
Сверяясь с картой, едем по шоссе на юг. Где-то в левом нижнем углу притаился наш отель. Чтобы не потерять ориентацию в потустороннем движении, представляю себя матерым нарушителем, который передвигается исключительно по встречке. Дорога тянется параллельно взлетно-посадочной полосе — в узком коридоре между сетчатой оградой аэропорта и берегом моря.
Все дороги ведут в Рим. Только взлетно-посадочная полоса, заканчиваясь на земле жирным тупиком, уходит в заоблачную бесконечность. Наше шоссе добегает до конца полосы, затем делает резкий поворот и, проскочив под глиссадой, вырывается на простор. Через пару километров мы приезжаем в район Pantai Cenang, что с малайского переводится как "Chenang Beach".
Это самый популярный пляж на Лангкави — главное развлекательное место. Здесь находится океанариум, много отелей и ресторанов, несколько торговых центров с магазинами беспошлинной торговли. Chenang — очень оживленный и густонаселенный район, второй после Kuah — небольшого, но все же настоящего города в юго-восточной части острова.
Двигаемся дальше и вскоре тормозим у зеленого билборда "T Star Cottage Langkawi". Вот мы и дома. "T Star" — аналог российских турбаз. Это комплекс отдельно стоящих домиков, вклинившихся в джунгли. Рассчитавшись на ресепшене, спешим занять свои бунгало.
Постояльцев встречают толпы диких обезьян, воровато оглядывающих каждого в поисках легкой наживы. Вначале нас высматривали дальнозоркие обезьяны, потом караулил отряд макак быстрого реагирования. Придется смириться с тем, что это их территория. Значит, нельзя оставлять вещи без присмотра на открытой местности.
Бунгало выглядит вполне традиционно: веранда с лежаками, спальня с вентилятором, закуток для вещей, душевая с гигантскими тараканами и задний дворик с веревками для сушки белья. Каждое обошлось в 300 MYR за четыре ночи.
Короткая передышка, и мы, оставив машину и прикупив пива, лениво перемещаемся на пляж Pantai Tengah Beach. Благо идти нужно было всего пару минут пешком. Уже четвертый день путешествия, а мы еще ни разу не купались. Море тоже было радо долгожданной встрече. Оно приветливо зазывало нас, а волны прибоя заманчиво резвились на песке в лучах заката.
Андаманское море
В такой теплой спокойной воде хочется валяться до утра, но свое веское слово говорит голод. Вволю накупавшись, счастливые и воодушевленные мы заваливаемся в ближайший к отелю ресторанчик. Очаровательная дружелюбная хозяйка, великолепное меню на русском языке и наличие в нем 12-ти блюд из креветок сделали Boat Restaurant местом нашего ежевечернего гастрономического паломничества. Где бы мы ни находились, к 23:00 неизменно спешили сюда — воздать должное дарам моря и поклониться святыням кулинарного искусства.
Ресторан на Лангкави
Водопады, пляжи и горы Лангкави
День второй.
С утра, проигнорировав предупреждение местных, отправляемся на водопад Temurun (Hutan Lipur Air Terjun Temurun). Ничего опасного в поездке не случилось, просто на ресепшене посоветовали посетить его через полгода — осенью, когда там появится вода. Столь длительное пребывание на острове в наши планы не входило, поэтому пришлось довольствоваться малым. Вместо бурного потока по скалам к небольшим озерцам тянулась едва заметная струйка.
Hutan Lipur Air Terjun Temurun
На обратном пути поворачиваем на Langkawei crocodile farm. Крокодилов здесь много, как говорится, на любой вкус и кошелек. Последнее относится к сувенирному магазину, куда бедные животные попадают после смерти в виде сумок и ожерелий. Самый дешевый билет на ферму стоит 25 MYR. Мы заплатили 32 MYR, и за это нам дали по мешочку крокодильего корма, похожего на обыкновенный "Вискас". Дважды в день здесь проводится шоу, которое мы, к сожалению, не застали. Зато увидели процесс кормления: жирные ленивые крокодилы выстраиваются у берега и получают от служителя куриные тушки. Детеныши содержатся в отдельных бассейнах. Глядя туда, трудно поверить, что они вырастают в многометровых зубастых монстров. Становится жутковато, когда с виду неповоротливый крокодил вдруг решает порезвиться, совершая внезапные броски и подводные маневры.
Langkawei crocodile farm
Движемся дальше — к Black Sand Beach (на карте Google он обозначен по-малайски Pantai Pasir Hitam, что аналогично переводится). Как и следует из названия, песок здесь местами грязного черного цвета. Посыпать голову вулканическим пеплом не получится при всем желании. Black Sand Beach разукрасили не огнедышащие горы, а специфические минералы, залежи которых находятся в недрах острова. В этом и заключается уникальность пляжа.
Купаться здесь не хочется. Рядом располагается рыбацкая пристань, все немного грязно и неопрятно. Можно побродить по берегу, сфотографироваться на фоне живописно дымящегося вдали цементного завода, перекусить в кафе на базаре и затем уехать на нормальный "белый" пляж.
Black Sand Beach
Встретить закат в этот день мы решили на высоте. В прямом смысле этого слова. Для этого отправляемся на запад острова — в Oriental Village. Здесь находятся две известнейших достопримечательности Лангкави — Langkawi Cable Car и Sky Bridge. Небесный мост — искусственное сооружение, смотровая площадка высоко в горах. Добраться туда можно исключительно в кабинке канатной дороги, поездка на которой сама по себе уже является приключением.
Оставляем машину на большой парковке у входа в Oriental Village. С виду это обычная деревня, а на самом деле — туристический комплекс под открытым небом с магазинами, ресторанами, сувенирными лавками и прочими развлечениями.
Oriental Village
Освежаемся в фонтане в лучших традициях российских десантников, покупаем по стаканчику мягкого мороженого за два ринггита и бежим к кассе. Нужно успеть попасть наверх до заката. Обычный билет на канатку стоит 45 MYR. Есть какие-то замысловатые Combo, но мы не стали в них разбираться. Очередей не было, что нас порадовало, зато на входе у всех отбирают бутылки с водой. Обидно, ведь пить хочется постоянно. Мы минуту назад купили по бутылке каждому и едва успели сделать пару глотков. Наверное, это обезьяны сдали нерадивых туристов, которые отмечали свой боевой путь эффектным швырянием пластиковой тары через окно кабинки — прямиком в девственные объятия непроходимых джунглей на головы их обитателей. Другого объяснения столь людоедскому запрету я не нахожу.
После турникета нас ведут в серебристое здание сферической формы. Это SkyDome — 3D-аттракцион и кинотеатр, посещение которого входит в стоимость билета. Чувствую себя как в детстве в планетарии. Посмотрев 10-минутный ролик, отправляемся на посадку. Строгая девушка в платке запускает в кабинку. Подъем начался.
Канатная дорога в Oriental Village
Мы плавно скользим над деревьями, забираясь выше и выше. С погодой нам повезло в тот день — вид открывался прекрасный, а из открытых форточек тянуло сочным морским воздухом. С каждым метром взору открываются новые детали окружающего мира: горы становятся ближе, а вдали, на голубом холсте океана, проступают зеленые мазки островов, нанесенные щедрой рукой лучшего художника — природы. Уже трудно поверить, что пару минут назад мы были внизу, где деревья большие, а небо маленькое. Взгляд мечется вдоль стен, не подозревая о существовании совсем рядом манящего и неоглядного горизонта.
Лангкави
Еще немного — и мы на крыше мира. Смотровые площадки находятся на вершине горы Gunung Machinchang, высота — более 700 метров. Это настоящие 700 метров над уровнем моря. Здесь это не абстрактное понятие, а место, где осталась наша машина. Вот почему вертикальное перемещение чувствуется ярче и острее, чем дома. В Горном Алтае, если верить путеводителю, мы поднимались на канатной дороге на высоту около одного километра. Подозреваю, что эта высота надумана, ведь сама местность уже расположена на уровне 400-500 метров.
Gunung Machinchang
Обойдя все площадки на вершине горы, спешим к Небесному мосту. Это странное сооружение раскинулось чуть ниже. Оно похоже на стрелу гигантского подъемного крана, основание которого скрыто деревьями. Билет на мост стоит пять MYR. Мы решили пройтись до него пешком. Для лентяев или людей с плохим здоровьем есть SkyGlide — за 10 ринггит стеклянный лифт-фуникулер доставит вас прямиком к месту назначения и затем заберет обратно. Нам же предстоит путь близкий, но весьма насыщенный — 10 минут по тропе в настоящих джунглях.
Путь к Небесному мосту
Тропа исхоженная, но в голову назойливо лезут мысли о змеях. Впрочем, змеи — не обезьяны, а значит, им вряд ли будет интересно гулять по людным местам. Без происшествий добираемся до места назначения — тропинка приводит к мосту. Ее продолжение теряется в джунглях за предостерегающей табличкой "Restricted area". Излишне говорить, что мы сочли своим долгом прогуляться по запретной зоне. Однако вскоре игра в Stalker нам наскучила, тем более что таблички "Restricted area" и "Public area" ничем особо не отличались друг от друга, и мы вернулись обратно к мосту.
Небесный мост
Sky Bridge — идеальная смотровая площадка, прогулочное авеню и хорошее место для фотосессий. Для лучшего обзора мост сделан интересной изогнутой формы, которая напоминает лезвие серпа, занесенного над макушками деревьев. Благодаря этому окрестные пейзажи предстают в необычных ракурсах.
Небесный мост
Здесь действительно есть, на что посмотреть: под нами о чем-то поет зеленое море тропической тайги, перед нами сонная гладь океана глотает желтую таблетку солнца, а над головой простирается голубое малазийское небо. К этому времени оно уже начало стремительно темнеть и закрываться тучами. Тем не менее, встреча заката в горах на райском острове прошла на ура.
Небесный мост
Кстати, автомобильного пути наверх нет. Никаких "шрамов" вроде просек, вырубок и прогалин строители не оставили. Все конструкции моста и канатной дороги шаг за шагом доставлялись вертолетами. Невероятно, но факт. Можно бесконечно смотреть на небесное светило, которое, отражаясь бликами на воде, в виде атомного гриба не спеша погружается в пучину Андаманского моря. Однако погода портится, пора спускаться обратно.
Закат на Лангкави
На середине пути ветер разыгрался не на шутку — кабинку нещадно качает в такт порывам. По сравнению с этим, самолеты с их турбулентностью кажутся веселыми детскими качелями. Теперь понятно, почему канатную дорогу частенько закрывают на время нелетной погоды. Со стихией шутки плохи, особенно если висишь над пропастью в хрупкой скорлупе, скользящей по тонкой стальной нити.
Канатная дорога
Едва мы ступили на землю, как ветер сменился настоящим тропическим ливнем — первым за все время нашей поездки. Решили, что на сегодня приключений достаточно. Мокрые и довольные, катим на машине в отель, смакуя предстоящий ужин. Прежде чем самим подкрепиться, "кормим" четырехколесного друга. Литр бензина стоит 1,7 ринггит. По нынешнему курсу это даже дешевле, чем в России.
Заправка на Лангкави
По дороге покупаем на Ченанге в уличном лотке (как говорится — "у распространителя") билеты на морскую прогулку к соседним островам. Стоимость — 30 ринггит с человека. Обед не включен, зато нас бесплатно довезут от отеля до пирса и обратно. Стартуем в 09:00. Завтрашний день обещает много интересного, а пока нас ждет суп из акульих плавников и мясо краба в остром соусе. Как утверждает хозяйка ресторана – камчатского. Выхваченный из аквариума он встревоженно клацает лапками, с позволения повара бегает по нашему столу. И не подозревает, что через 10 минут будет съеден своим соотечественником. Ровно в 09:00 нас забрали из отеля и отвезли на пристань.
Морская прогулка по Лангкави
Острова Малайзии
День третий.
Утро началось не с кофе, а с освежающей поездки на катере. Ветер и брызги в лицо бодрят не хуже самого крепкого эспрессо. Я очень пожалел, что не взял с собой солнечные очки — из-за ветра всю дорогу пришлось сильно щуриться. Первая остановка — Pulau Dayang Bunting (Остров Беременной Девы).
Pulau Dayang Bunting
Его изюминка — одноименное озеро Dayang Bunting Lake (Tasik Dayang Bunting) или Lake of the Pregnant Maiden. На каком языке ни говори название, смысл все равно понятен. С этим водоемом связана одна легенда, мораль которой такова — если кто-то очень хочет иметь детей, но не получается — милости просим искупаться. Более того, есть версия, что каждая женщина, которая окунется в целебные воды, вскоре окажется в интересном положении. Мы в легенды не верим, поэтому без опаски и колебаний сразу же разбегаемся и ныряем с причала. До чего же приятно оказаться в чистой, прохладной, пресной воде.
Dayang Bunting Lake
Хоть озеро и небольшое, малайцы толпятся в крохотной заводи, как пассажиры "Титаника" возле перевернувшейся шлюпки. Все, как один, плавают в спасательных жилетах. Кэмерон бы прослезился. Удивительно, но, кроме нас, не было никого, кто бы рискнул без экипировки отплыть дальше 10-ти метров от берега.
Малайцы купаются в озере
Никакого моторного транспорта на озере нет, а вот небольших лодочек и катамаранов здесь много. Оно и к лучшему. Освежившись, берем напрокат каяк и осваиваем азы гребного спорта.
Каяк
Все-таки озеро очень красивое — с виду это игрушечная, аккуратная чаша, со всех сторон надежно укрытая горами. Согласно научным гипотезам, на этом месте раньше была пещера, которая кропотливо обмывалась морем. В одни прекрасный момент свод рухнул, образовав огромный кратер. Постепенно яма заполнилась пресной дождевой водой.
К сожалению, нам пора двигаться дальше. Всю дорогу от озера до причала на побережье туристов сопровождают шустрые обезьянки, которых здесь очень много. Кто-то выпрашивает милостыню, позируя перед фотоаппаратом, а кто-то особенно нетерпеливый берет все сам. Лишний раз напоминаю — внимательно следите за вещами и не оставляйте сумки без присмотра.
Обезьянки
Еще 20 минут освежающей поездки по морю — и мы бросаем якорь в живописной бухте. Это прикормленное место фотоохоты на орлов. Они зорко кружат над лодками. Наш кэп достает из закромов аппетитные куски мяса и небрежно швыряет в воду. Короли пернатого мира грациозно пикируют вниз, выхватывая подачку.
Орлы
В завершение экскурсии нас высадили на берегу, чтобы мы могли понежиться на белом песочке острова Beras Basah. Мы тут же взяли напрокат маски для снорклинга, о чем быстро пожалели — смотреть под водой было решительно не на что. Лишь изредка нам попадались косячки мелких пугливых рыбешек.
Остров Beras Basah
Зато обезьяны не подкачали. Уходя купаться, мы оставили рюкзаки неподалеку от берега и тщательно обложили их камнями. Плавая, увидели, как парочка приматов деловито нас грабит. Пока мы выбирались из воды, сумки оказались распахнуты (да, они умеют открывать молнии), а содержимое вывалено наружу. Не найдя ничего ценного, мелкие воры, брезгливо бросив полотенца и прочие малоинтересные вещи, убрались восвояси.
Обезьяны-воришки
К обеду мы вернулись в отель. Наскоро перекусив, едем на очередной водопад — Seven Wells Waterfall (Air Terjun Telaga Tujuh). Распложен он неподалеку от Oriental Village, так что мы быстро добираемся знакомой дорогой. Оставив машину на парковке, продвигаемся сквозь джунгли. В начале пути дорога раздваивается — поворачиваем налево. Тропа приводит к подножию водопада. Здесь весьма оживленно — малайцы с детьми купаются в бассейне, выдолбленном водой среди скал. Кто-то устроил пикник прямо на камнях.
Seven Wells Waterfall
Сам водопад представляет собой отвесную стену, отполированную потоком. К сожалению, нам не суждено увидеть его во всей красе, ведь сезон дождей на Лангкави наступит лишь через пару месяцев. Пока же хлипкая струйка робко накрапывает с 30-метровой высоты.
Водопад Seven Wells Waterfall
Самое интересное — дальше, но в нашем случае — выше. Возвращаемся к развилке. В заоблачные дебри уходит колоритная лестница.
Лестница
Преодолеваем первые 270 ступеней на пути в небо. К нашему ужасу это оказалось меньше половины. Что же раньше нам никто об этом не сказал. Последнюю воду выпили еще 173 ступеньки назад. Стиснув зубы и скрипя суставами, ползем дальше.
Подъем в гору
Идем вверх и вверх по пустынной лестнице. Кругом нет ни души — лишь обезьяны провожают нас зоркими взглядами из зеленого укрытия. Наконец, дойдя до финиша, мы были сполна вознаграждены за страдания: все семь колодцев, как сказочные озера с живой водой, открылись взорам утомленных путников.
Прежде чем низвергнуться с небес на землю, водопад отдыхает и набирается сил в семи каменных чашах на краю обрыва. Это и есть пресловутые колодцы. Нам тоже не мешает освежиться. Выбираем себе по персональной ванне, где спасаемся от жары и отмокаем в полной гармонии с природой.
Seven Wells Waterfall
Получился своеобразный фригидарий (комната для охлаждения) на свежем воздухе. И хоть наша терма уступает по роскоши древнеримской, граждане Вечного города наверняка не могли похвастаться столь шикарными видами из окон своих купален. Здесь, кстати, тоже есть небольшой местный Небесный мост.
Виды Seven Wells Waterfall
Небольшой Sky bridge
Верхняя терраса Seven Wells Waterfall — безупречное место, в котором можно переждать полуденную жару. Людей здесь мало — редкий турист доползет и до середины лестницы. Запасайтесь питьевой водой, закуской, терпением и хорошей компанией — и можете отдыхать тут хоть до самого вечера. Мы же, приняв пресные ванны, решаем продолжить омовения в морских. После водных процедур спуск по лестнице кажется совсем неутомительным.
Едем на пляж Pasir Tengkorak. Это крохотная уединенная полоска суши, затерянная на северо-западном побережье острова — вдали от основной тусовки. Пляж частный (рядом стоял какой-то отель) но мы прошли бесплатно. Идеальный песок, идеальное море, идеальные улыбчивые малайцы и малазийки в макси-купальниках. Словом, Pasir Tengkorak не отличается оригинальностью на фоне других пляжей Лангкави.
Кабинок не видно, и нам приходится переодеваться проверенным дедовским способом. Нас такие мелочи не смущают. На всех пляжах, где были, мы не обнаружили на берегу ни кабинок, ни душевых с пресной водой. То ли плохо искали, то ли их и правда нет.
Pasir Tengkorak
Вечерело. В пресной воде мы плескались, в соленой — купались, осталось лишь окунуться в… минеральную. Горячие источники Air Hangat стали достойным завершением дня и последней на сегодня развлечением.
Air Hangat Village — спа-комплекс под открытым небом. Здесь выходят на поверхность горячие ключи вулканического происхождения, а предприимчивые малайцы придают им коммерчески выгодную форму. Вход на территорию вроде как свободный, можно даже помочить ноги в целебной воде. Мы не стали мелочиться и взяли на четверых отдельный бассейн-джакузи за 60 MYR с человека. В прайсе было написано 120 MYR, но администратор, видя наши сомнения, сделала щедрую скидку.
До закрытия оставался час, и, кроме нас, на территории никого не было. Ванна с соленой минеральной водой оказалась обжигающе горячей. Сначала мы даже хотели отказаться от нее ввиду физиологической непереносимости такой высокой температуры. Тем не менее, мы постепенно привыкли к кипятку, сантиметр за сантиметром погружая тело в бурлящий котел. Лишь периодически мы выбегали из царства пара на лужайку, чтобы охладиться в большом мелководном бассейне. Что ни говори, а перед сном такая контрастная баня пришлась очень кстати.
Музей риса и гора Гунунг Райа
День четвертый.
Утром, позавтракав в ресторане, решаем познакомиться ближе с королем азиатской кухни. Отправляемся в Laman Padi — музей риса. Расположен он на Chenang Beach, в паре минут езды от нашей гостиницы. Встретить нас тут никто не удосужился, деньги за вход отдавать было некому. Ничуть не расстроившись, обходим территорию фермы.
Солнце жарит нещадно. На раскисшем рисовом поле лениво пасутся сонные буйволы. Для полноты картины не хватает смуглых крестьян в конических нонах.
Рисовые поля
Спасаться от жары приходится в кондиционированных залах музея, куда мы то и дело заглядываем, чтобы перевести дух. Экспозиция интересная, стандартная для всех заведений подобного рода: фотографии, инструменты, орудия, традиционная одежда и прочие атрибуты крестьянского быта и труда. Отдельная витрина посвящена различным сортам риса, которых, оказывается, очень много.
Laman Padi
Теперь мы знаем, какой долгий нелегкий путь проходит рисовое зернышко от зеленого ростка до тарелки с пловом. Кстати об этом. Вспомнился один мой приятель, который до 20 лет был абсолютно уверен, что плов — это самостоятельная отдельная крупа, не имеющая к рису никакого отношения. Пожалуй, посоветую ему сходить в The Rice Museum на Лангкави.
The Rice Museum
Следующим местом, куда мы отправились, стала гора Gunung Raya. Это самая высокая точка Лангкави (881 метр). По поводу нее были сомнения, ведь мы уже вдоволь насмотрелись панорамных красот на Cable Car и Sky Bridge. И все-таки решили поехать, вспомнив, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.
На вершину ведет живописный 15-километровый серпантин. Здесь нельзя расслабиться и проехаться на канатной дороге. Только мускульная сила правой ноги, неустанно чередующей педали газа и тормоза. И на том спасибо. До прокладки дороги единственный путь наверх лежал через 4287 ступеней древней лестницы — идеальный вариант провести остаток дня, распластавшись по кровати. Сейчас дорога потихоньку зарастает в джунглях, а мы любуемся видами из окна машины.
Gunung Raya
Ближе к концу пути делаем остановку на небольшой парковке, где финишируют отважившиеся подниматься пешком смельчаки. Бетонная тропинка лестницы спускается в неведомую зеленую мглу. Мы прошли вниз два десятка ступеней, сполна ощутили дыхание экстрима и вернулись обратно к автомобилю. На самой макушке горы находятся отель и коммуникационные вышки местного телевидения, которые грозными стражами урбанизации возвышаются над доисторическими джунглями.
Gunung Raya
"Ожившая карта" острова стелется перед глазами. Сверив бумажную копию с визуальным оригиналом, берем курс на северо-восток, к Tanjung Rhu Beach – популярному и, по слухам, невероятно красивому пляжу. Он оказался идеальным, совсем как на картинке. Возвышенные эпитеты всех языков мира бессильны передать его очарование.
Tanjung Rhu Beach
Пляж общественный, чистый и аккуратный. Его белый песок ласкает ноги как простых смертных, так и постояльцев нескольких дорогих отелей, расположенных тут же. Никаких заборов и прочей дисгармонии нет. Лишь когда мы оккупировали раскинутые в сторонке лежаки с зонтиками, появился бдительный служащий и вежливо предложил освободить частную территорию. Пришлось в перерывах купания отсиживаться за столиками "летнего кафе" (привычное слуху словосочетание довольно глупо звучит в тропиках). Признаться, я бы отдал Tanjung Rhu первое место среди посещенных нами пляжей Лангкави.
Tanjung Rhu Beach
После получасовой передышки в гостинице едем осматривать еще одну достопримечательность острова — самый большой, как пишут путеводители, океанариум в Азии. Underwater World Langkawi находится неподалеку — в районе пляжа Chenang. Его огромное здание сразу бросается в глаза. Входной билет для взрослых стоит 43 ринггита. Внутри океанариум разделен на несколько зон, и мы, шаг за шагом, тревожим покой его плавающих, ползающих и даже летающих обитателей.
Океанариум Underwater World Langkawi
Пока мы смотрели на рыбок, незаметно подкрался наш последний вечер на Лангкави. Спешим на Pantai Tengah beach, где славные малазийские ребята отправляют в небо беззаботных туристов. Такое развлечение стоит недешево — 120 MYR с человека, но мы приехали к концу смены и сговорились на 50. Летать на парашюте мне до этого не приходилось. Наконец, все готово: человек в экипировке, камера в руке, и первая жертва с довольной улыбкой уносится высоко в облака. Пускай полетает.
Полет на парашюте на Pantai Tengah beach
Через пару секунд после взлета показалось, что экипаж не справился, и лайнер вот-вот рухнет в море. Однако в критический момент буксирная лодка дала газу, и летательная единица благополучно набрала высоту. Следующие пять минут полета и посадка прошли в штатном режиме. Удивляет сила и смелость малайского рулевого, который с разбега запрыгивает на подножку уходящего парашюта, хватается за стропы, на приличной высоте подтягивается на руках и без всякой страховки управляет полетом.
Полет на парашюте
Прокатив нас, ребята потихоньку сворачиваются. Мы остаемся, чтобы еще походить по опустевшему пляжу.
Pantai Tengah beach
Напоследок решаем съездить на ночной рынок. Каждый день недели он работает в определенном месте. Этим вечером торговцы раскинули свои палатки в Куахе — административном и деловом центре острова. Сам рынок не произвел особого впечатления. Мне кажется, в Таиланде такие места интереснее. Зато мы прокатились по ночному Куаху и, успевшие отвыкнуть от цивилизации, заново открыли для себя небоскребы, светофоры и автострады. Каюсь, знаменитую статую Орла так и не увидели, ведь нужно было успеть на прощальный ужин в наш любимый Boat Restaurant.
Хозяйка, которую мы ласково называли тетей Таней, отложила из-за нас на часок закрытие заведения (этническая китаянка, она представилась как Танья) и сорвала щедрый куш. Как предзнаменование скорой встречи с далекой родиной, в ресторане появилась подозрительная личность в очень знакомой футболке. Мужик убежденно твердил, что непонятные синие буквы на белом фоне приносят ему удачу.
Boat Restaurant
Утром мы сдали в аэропорту машину прокатчику, забрали залог и улетели в Куала-Лумпур — навстречу новым приключениям.
Лангкави из самолета
Фото - Михаил Шапиро, Павел Михайленко