Отчет об автомобильном путешествии и интересных местах Финляндии и Норвегии.
Предыстория
Летом прошлого 2016 года наконец-то совпали финансовые и иные возможности для осуществления давней мечты — задумки о поездке на архипелаг Шпицберген. Билеты по маршруту «Тромсё - Лонгйир» куплены на 28 июня, а вот вопрос о том, как попасть в северный норвежский Париж, оставался открытым. Дело в том, что лететь из Питера в Тромсё и дорого, и крайне неудобно: пересадки, стыковки и прочие заморочки. Мы решили совместить приятное с необходимым и доехать до искомого аэропорта на машине. 25 июня — в дорогу!
Начало первого дня, документы, граница
Жителям Санкт-Петербурга сейчас без проблем дают визу на два года (если не в первый раз, конечно). Остальное все вполне очевидно: медицинская страховка + Green Card + страховка на транспортное средство, обязательная для въезда в страны ЕС. Последнюю без проблем можно сделать по дороге (предложение даже превышает спрос), но лучше оформить заранее, чтобы быть спокойным, тем более что цена на страховку автомобиля фиксированная. Для Тигуана (Фольксваген) тогда это стоило 2 500 рублей на две недели.
Для нашего маршрута оптимальным было пересечение границы на переходе Светогорск – Иматра. Последняя заправка на территории России является обязательной в плане наполнения бака до полного. Уж больно разнятся цены на бензин у нас и в сопредельных западных государствах. Замечу, что в канистру при существующей норме в 10 литров заливается обычно 15-20 литров. Риск есть, но для коммерции этого маловато, так что никто, как правило, на это не смотрит.
То же самое можно сказать и про магазин Duty-Free: по финским правилам алкоголь там не следует покупать и ввозить в страну, если вы предполагаете находиться в Финляндии менее 72 часов. Однако на практике финские таможенники закрывают на это глаза, и редко когда детально все проверяют. При этом на вопрос о целе поездки и сроке пребывания следует отвечать честно, так как теоретически они могут проверить факт вашего бронирования в кемпинге, гостинице и т.д. Если информация не будет достоверной, то следующую визу в Финляндию можно и не получить.
Понятно, что алкоголь покупается в соответствии с нормами ввоза, а не ящиками. То же самое можно сказать и про продукты: колбаска, сыр, яйца, йогурты и бутерброды в дорогу берите в разумных количествах, это ни у кого не вызовет вопросов, особенно если они упакованы в рюкзаке или в мини-холодильнике.
Итак, граница. Правила просты: на выезде из России следуешь весьма понятным знакам и светофорам, документы подаются в окошко пропускного пункта в порядке очереди, водитель идет первый плюс два пассажира (в нашем случае), затем осмотр машины — верхний багажник лучше тоже открыть заранее. Шлагбаум поднимается, и вперед — через магазин беспошлинной торговли и нейтральную полосу к суровым финским парням в форме. Суровые в данном случае не для красного словца — на финской границе не стоит вести себя вызывающе, шутить и т.д. На все вопросы отвечать четко и ясно, при недостаточном знании английского спокойно говорить на русском. При въезде в Финляндию документы проверяют обычно в здании погранично-таможенного терминала, на входе и на выходе из которого есть туалеты, если что…
Кстати, информацию о транспортной «напряженности» на российско-финской границе можно узнать в различных интернет-сервисах, например, здесь.
День первый. Перегон Иматра - Рануа.
Но вот пограничные формальности позади, и «принимай нас, Суоми-красавица, в ожерелье прозрачных озер». Ожерелье начинается практически сразу, ведь через 7 км от границы находится Иматра, расположенная на берегах большой Саймы, да и далее дорога проходит частично по разветвленной Сайменской системе озер.
У нас стояла задача проехать в первый день как можно больше, но, в принципе, можно заехать в Иматру. Интересен не сам город, а водоскат Imatrankoski — представление сброса воды на плотине, построенной на месте природного водопада. Казалось бы, 20-минутное шоу, но это стоит того: буквально «кипящие» от мощности напора потоки воды, брызги, радуга, музыка от классического Сибелиуса до пронзительного женского вокала современных рокеров Nightwish. Маленький нюанс: представления проходят строго по расписанию. Вот только следующим летом, увы, Imatrankoski «уходит в отпуск» в связи с ремонтными работами на гидроэлектростанции.
Дороги в Финляндии практически не имеют недостатков, кроме одного – монотонности, что при дальних перегонах может сильно утомлять. Скоростной режим в этом направлении — 80 и 100 км/ч, 120 км/час — это больше на скоростных трассах в областях ближе к Хельсинки. Превышение на 10 км, если честно, обычное дело, но наглеть не стоит, так как на дорогах висят видео- и фотокамеры, о чем вас проинформирует соответствующий желтый знак. Штрафы в Финляндии за лихачество очень не гуманные, так что тише (по правилам) едешь — будешь и дальше, и богаче.
Вдоль дороги калейдоскопом меняются картины мастеров-пейзажистов: сосны, ели, болота, озера и наоборот. Через определенные промежутки вдоль дороги оборудованы парковки со столами-лавочками или даже беседками для кратковременного отдыха. Обычно на берегу озера-речки, реже — просто в лесу. Остановились, девочка — налево, мальчики — направо, размяли ноги, перекусили, заодно полюбовались шикарными видами:
Панорама в Финляндии
Красивое и чистое озеро в Финляндии
По озерам плавают такие лодочки
В небольшом лесу можно найти разные грибы
А это уже небольшая речушка
Кстати, взяли в поездку с собой газовую горелку Jetboil, привезенную другом из США. Она оказалась на порядок функциональнее используемых ранее. Альтернатива таким остановкам на природе — заправки и супермаркеты. Магазины обычно расположены не прямо у дороги, а чуть в стороне, у городков и поселков. Поэтому мы выбирали заправки и, как правило, сети АВС. Там всегда находится магазин с демократичными ценами и все остальные прелести цивилизации.
Кстати, когда появится необходимость в топливе, надо иметь в виду, что наши карты на автоматических заправках не читаются. Так что лучше заправляться на обычных АЗС, то бишь АВС, хотя и там оплата автоматизирована.
Расход топлива по трассе был в среднем 9 литров 95-ого на 100 км, благодаря финским дорогам и режиму круиз-контроля. Чем дальше на север, тем реже будут встречаться такие очаги культуры, этот момент нужно учитывать. Довольно глупо «обсохнуть» среди бескрайних просторов арктической Финляндии.
Между тем скальный монументализм и величие корабельных сосен постепенно сменились на россыпи валунов и минимализм северной растительности: мы приближались к Лапландии. Дело было вечером, делать было… Было чего, а именно — найти ночлег. Нашей ошибкой была характерная для национальной ментальности надежда на «авось», ведь мы не озаботились этим вопросом заранее. Летом же в финских кемпингах проблематично остановиться без предварительного бронирования: во-первых, в Финляндии хорошо развит внутренний туризм, и финны из одних регионов страны едут в другие, во-вторых, на выходные и праздники (а это могут быть местечковые музыкальные, спортивные и байкерские мероприятия) весь кемпинг выкупается организаторами и участниками, ну и, в-третьих, в популярных туристических местах в сезон хватает и европейцев всех мастей. А RanuaZooCamping, куда мы прибыли, как раз и относится к популярным, так как находится, соответственно, при зоопарке Рануа — одной из самых раскрученных достопримечательностей этого края. Но нам повезло — и ресепшн работал (обычно в кемпингах они закрываются довольно рано), и места были. Нам предложили два варианта размещения — место под палатку и коттедж. За палатку просили 13€ плюс еще по 2€ с человека, а домик бы обошелся в 40€. Палатки и спальники у нас были, так что мы склонились к бюджетной ночевке.
Для тех, кто путешествует по Европе с остановкой в кемпингах часто и много, стоит заранее рассмотреть возможность покупки карточки Camping Key Europe, дающей скидку в 2-3€ с базового тарифа, страховку от несчастных случаев и разные другие бонусы (подробнее читайте по ссылке). Стоит она 16€ за год, для нас это было неактуально.
Как и во всех финских кемпингах, в наличии — место для барбекю и оборудование, кухня с минимумом посуды, души-туалеты. Неожиданная приятность — общедоступная сауна (в большинстве кемпингов сауна арендуется по времени за отдельную плату). Причем в 22.00 сауну отключают, но не закрывают, то есть еще час вполне можно греться и даже попариться свежесрезанным поблизости веником, надо только потом прибрать за собой во избежание нареканий. Фото кемпинга уже утром, вечером было не до фотосессий:
Барбекю и кемпинг — романтика!
Подкрепляемся перед дальнейшим путешествием
Посидели на квадроциклах
Первый раз увидел «парковку» для собак — вольеры, где посетители зоопарка могут оставить своих питомцев:
Внутри можно оставить вашего питомца
День второй. Утро в зоопарке.
С 10 утра начинает работу зоопарк, билеты за 16€, и вперед по деревянным мосткам на встречу с прекрасным — миром местной фауны. Дорожка протяженностью в 3 км проходит мимо, рядом и над обширными лесными участками, где и содержатся звери и птицы. «Целующиеся» совы, кормление бурых и белых мишек, росомаха со стальным взглядом монстра из «Людей Х», милое похрюкивание кабана-гиганта, вертишейка полярная сова и всегда грациозные лебеди.
Совы или филины?
Шея поворачивается на 360 градусов
Водные обитатели
Еще один житель зоопарка
Такие там интересные кабаны
А вот медведи вполне обычные
Белый полярный решил подкрепиться морковкой
И неплохо позирует на камеру
Вот такие территории у тамошних обитателей:
А здесь один белый медведь пришел поболтать к девушке из сувенирной лавки:
Нам все очень понравилось, единственное, что неприятно поразило — брюзжание наших соотечественников: «мол, лохотрон, половины зверей не видно, и за такие деньги…». А по мне так в этом и состоит уникальное очарование этого места. Каждое животное находится практически в естественной среде обитания, может отдохнуть от назойливого внимания посетителей при желании, да и для последних такая ситуация как некий квест: увидишь — не увидишь. А вот смотреть на гордое животное в обычной зоопарковской «коммуналке» неприятно. Скандинавские же зоопарки в этом плане идеальны, и зоопарк Рануа — один из лучших! Прогуляйтесь по нему в 3D-панораме и убедитесь.
Что еще характерно для финнов, так это комплексность подхода ко всем проектам. Рядом с грозными полярными животными находится что-то типа фермерской площадки с козами, барашками и забавными свинками с мокрыми пятачками, которых можно погладить и покормить. Здесь же детская площадка для самых маленьких, а также фирменный магазин компании Fazer (самые дешевые конфеты - 10,2€ за кг). Предлагаются прогулки по окрестностям — пешие и на квадроциклах.
День второй. Путешествие в сказку в середине дня.
Наша «прогулка» продолжается в северном направлении. С юга Лапландии нужно преодолеть 80 км в сторону столицы этого финского края — города Рованиеми. Затем еще 7 км от него (трасса E75), и мы попадаем в сказку, деревню Санты — Santa's village. Здесь, собственно, и находится резиденция Санта-Клауса (он же Дед Мороз, он же Йоулупукки):
Внутри тебя встречают эльфы, которые под рождественский звон колокольчиков ведут вас по ледяному тоннелю на встречу с боссом. Садишься рядом с ним, он улыбается, немножко беседует с посетителями, в это время вас снимают. Самим фотографировать там нельзя, фотографии и видеофрагмент встречи можно купить на выходе. Маленькая хитрость: Санта иногда выходит «перекурить», в это время можно сфотографироваться за его столом бесплатно.
На территории деревни находится фирменное почтовое отделение Санты. Почтовые гномы помогут вам отправить красочную открытку в любую точку мира, хотите — немедленно, хотите — именно к Новому году.
Через деревню проходит белая линия с координатами Arctic Circle (Северного Полярного круга) — 66°32′35″. На самом деле эта параллель является условно-принятой, ведь положение Полярного круга не статично. Но все равно прикольно, туристы даже группами прыгают через линию. Можно специальную грамоту купить со свидетельством о совершении перехода.
Есть там еще аттракционы Санта Парка с платным входом, и куча различных лавочек и магазинчиков с сувенирами, продуктами, одеждой и различной рождественско-новогодней атрибутикой. Вообще, если большинство достопримечательностей в Финляндии либо вовсе бесплатны, либо имеют вполне адекватные цены и в любом случае носят некий «камерный» характер, то здесь дело четко поставлено на коммерческий поток, и от этого сказка немножко ретушируется… С другой стороны, если бы я побывал здесь в детстве, это было бы то самое воспоминание на всю жизнь, а проблемы товарно-денежных отношений в детстве не сильно волнуют. К тому же при покупках от 40€ стоит оформить tax free, и тогда часть потраченной суммы (в зависимости от вида товаров от 10 до 16%) можно будет вернуть при въезде обратно в Россию.
День второй. Вечер на границе.
Но нам уже надо спешить — день идет к завершению. Хотя теперь мы попрощались с ночью и вступили в царство полярного дня, но, честно говоря, в академически ночное время все-таки стемнело. После столицы Лапландии местность совсем обезлюдела. Только на заправках можно встретить местных жителей, которые приезжают туда, как в клуб: пообщаться, купить продукты и инвентарь, посидеть за игровыми автоматами, крайне популярными здесь, и, что парадоксально, солидно выпить. Как они потом домой добираются?
А на дорогах встречаются только олени:
Иногда олени начинали бежать вдоль обочины рядом с машиной. Не самое комфортное чувство — они могут неожиданно перебежать дорогу перед машиной. Машин совсем не боятся, можно встать в метре, а вот стоит стекло опустить или выйти, так сразу убегают.
Дорога Е8 местами практически прижимается к реке Muoniojoki, протекающей по границе Финляндии и Швеции. Здесь нам пришлось кемпинг поискать, поездить-побродить, остановились в Harrinivan Hotels & Safaris (он же Harrinivan Lomakeskus, GPS: N 67º 56’ 00” E 23º 39’ 27”) неподалеку от города Muonio. Здесь мы сняли домик за 30€, русские в этом кемпинге — не частые гости, их отсутствие компенсируют подвыпившие, но миролюбивые финны.
В кемпинге есть баня с подогреваемым чаном с водой на берегу реки. Кстати, постельное белье и полотенца лучше возить с собой, обычно комплект стоит 5, а тут уже 8€. На въезде в кемпинг расположен Арктический Ездовой Центр, позиционирующийся как крупнейшая северная хаски-ферма:
Буквально в 20 минутах ходьбы находится супермаркет, а в другую сторону, севернее, мост в Швецию.
Хотели перейти на шведскую сторону, но с середины моста пришлось вернуться из-за каких-то совершенно озлобленных комаров. То ли финские не хотели нас отпускать, то ли шведские — впускать. Вообще, в этом месте по обе стороны реки-границы довольно мощные лесные массивы.
День третий. Не торопясь в Норвегию!
С утра продолжаем движение по «Northern Lights Route» — трассе Е8. Дорога проходит, в частности, через городок Kilpisjarvi, культурный центр саамов. Они называют Лапландию Сампи, то есть «земля саамов». Недалеко от города находится уникальное место, в котором сходятся территории трех государств: Финляндии, Швеции и Норвегии. Но мы уже мыслями в Тромсё, до которого осталось каких-то 170 км. Наша граница более прозаична, хорошо хоть, что как-то отмечена:
Практически сразу окружающая действительность резко меняется: горы — это… горы. Остановились перекусить и искупаться в примечательном месте на берегу Северного Ледовитого океана:
Там продают различные саамские поделки, шкуры, ножи, и даже национальный деликатес — сушеное оленье сердце. На одной из фотографий видно саамский флаг. Ну и как же не искупаться в погожий летний денек? Водичка + 3 °C, по мелководью до глубины идти долго и ног просто не чувствуешь:
День третий. Финиш. Тромсё.
Центр Тромсё находится на острове, въехать в город с материка можно по мосту через Бальс-фьорд:
Другой вариант — тоннель под проливом. Лучше заранее изучить схему движения по тоннелю, имеющему множество ответвлений, и внимательно следить за указателями, потому как скорость в тоннеле не сбросишь при довольно интенсивном траффике. В центре города проблематично найти бесплатную парковку. Не сразу, но все же таковую удалось найти, пошли гулять по Тромсё:
Кафедральный собор Девы Марии называют самой северным католическим храмом в мире. Здесь он виден:
Практически все в этом городе напоминает о его исторической и современной связи с морем:
В начале 1950-х годов за одну зиму в море пропало более 100 китобоев. В память об их суровом труде был установлен этот монумент:
Около Полярного музея:
Памятник одному из самых великих норвежцев - полярнику Руалю Амундсену, первым достигшем Южного полюса:
С водой, а значит и с морем, как-то связана и фигурка у отеля Amalie:
А вот эти магазины вряд ли связаны с морской тематикой, скорее с какими-то травами:
Ну травы, так травы… Прогуляемся до Arctic-Alpine Botanic Garden – самого северного ботанического сада в мире. Да еще и бесплатного к тому же. Из центра города нужно подняться в горку в сторону обсерватории, обойти ее справа и спуститься вниз уже через сад. Экспозиция разбита на зоны (местная флора, Гималаи, Альпы, Новая Зеландия и т.д.), у каждой зоны – большая табличка с описанием на нескольких языках, у каждого растения отдельно - названия на латыни и норвежском. Везде проложены дорожки из плоских камней, по которым можно вплотную подойти к любому цветочку. В общем, все для людей. Это и цветник, и сад камней, и изыски ландшафтного дизайна, и какая-то непередаваемая словами умиротворенность…
Азалии:
Сон-трава (прострел):
Примулы:
Финансовый отчет
Обязательные траты на человека в этой поездке складывались из следующих составляющих:
- Медицинская страховка – 400 рублей.
- Green Card – 833 рублей.
- Бензин в России. Общий литраж 60 литров (полный бак) + 15 литров (канистра) + 20 литров (вторая заправка после расхода от Санкт-Петербурга до границы) = 95 литров х 38 рублей = 3610 рублей. Итого на человека – 1200 рублей.
- RanuaZooCamping. Палатка/место на человека – 15€, палатка/место на семейную пару – 17€.
- Зоопарк Ranua, входной билет – 16€.
- Кемпинг Harrinivan Hotels & Safaris – 10€.
- Бензин в Финляндии. Общий литраж 50 литров х 1,6€ = 80€. Итого на человека – 26,7€.
- Закупка продуктов в магазине перед кемпингами – 2 х 20€ = 40€. Итого на человека – 13,3€.
Итого, на одного члена экипажа потрачено 2433 рублей и 81€. Разумеется, были еще индивидуальные дополнительные траты, а именно (на человека плюс-минус):
- Магазин Duty-Free – 15€.
- Капучино/чай/плюшки/финская уха/лосось в кафе по дороге, пиво в Тромсё – порядка 20-25€.
- Сувениры/личные покупки типа футболки или шапочки с хаски – около 50€.
Для ощущения «ни в чем себе не отказывать» нужно еще 100€ на человека. Однако, истина все же в том, что впечатления за деньги не купишь!
Эдуард Доминов, с благодарностью остальным членам нашего дружного экипажа – организатору поездки Дмитрию Шахматову и его очаровательной супруге Бахар Шахматовой за общую координацию и руководство. Фотографии Дмитрия Шахматова.