Путешествие в Турцию на машине (через Грузию, часть 2)

Наш маршрут:

Туда: Москва - Волгоград - Элиста - Мин.воды - Железноводск - Аушигер - Владикавказ - Степанцминда - Боржоми - Ахалцихе - Вале - Карс - Ани - Эрзурум - Сивас - Гюрюн - Кайсери - Гереме - Деренкую - Мерсин - Кызкалеси - Нарлыкую - Пещеры Джехением и Астмы - Силифке

• Вот весь маршрут, дающий общее представление обо всем нашем путешествии: https://goo.gl/maps/EF2cpRSNhTYE7afX9 
• А вот более подробный и точный маршрут только по Турции: https://goo.gl/maps/41WPQwZSBPHGQT1t7

Отчет о первой части путешествия читайте ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Обратно: Силифке - Кызкалеси - Мерсин - Адана - Газиантеп - Пазарджин - Кяхта - Немрут Даги - Малатья - Бингёль - Муш - Татван - оз.Немрут(вулкан) - Ван - Догубаязит - Сарыдана Кёю(Дворец Исхак Паша) - Карс - Пософ - Вале - Ахалцихе - Боржоми - Гори - Стенанцминда - Владикавказ - Аушигер - Верхняя Балкария - Железноводск - Ростов на Дону - Воронеж - Москва.

03.05.19 г. (Гурун - водопады Sugul Vadisi-Кайсери-Гёреме)

Проснулись раньше 7 часов утра. От вчерашнего дождя не осталось и следа. Яркое утреннее солнце уже сильно припекало. Новый день обещал быть по-летнему теплым, ясным и безветренным. По улице бодро сновали турки и занимались своими будничными делами.

Смотря на эту безмятежную со стороны жизнь, невольно вспоминается всплывшая из памяти фраза: «Неважно, сколько дней в твоей жизни, важно – сколько жизни в твоих днях».

На балконе отеля мы устроили что-то вроде мини-кухни с газовыми плитками, на которых и вскипятили, и сварили, и даже котлеты пожарили. Завтрак получился вкусным и калорийным.

Около 9 часов утра выехали из отеля в сторону водопадов.

Турция, Gurun, подъезд к водопадам Sugul Vadisi

Турция, Gurun, обустроенная стоянка у водопадов Sugul Vadisi

Турция, Gurun, центральный вход на водопады Sugul Vadisi 

Это долина или скорее каньон в расщелине гор, по которому протекает река Tohma Cayi. (N38.76245 E37.22606). 

Gurun, водопады Sugul Vadisi, пешеходные дорожки

Gurun, водопады Sugul Vadisi, пешеходный мостик по краю обрыва

Вода по желобу, проложенному ей горизонтально в скале и по естественно образованным в нем многочисленным сливам, струйками и небольшими водопадами стекает вниз и сливается с мощным потоком основного течения реки.

Gurun, водопады Sugul Vadisi, водяной желоб с ниспадающей водой

Gurun, водопады Sugul Vadisi, каньон реки Tohma Cayi

Интересна и узкая туристическая тропа. Она сделана в отвесных скалах и частично держится на подпорках.

В конце обустроенной тропы мощный водопад, к которому в одежде не особо и подойдешь, т.к. при подходе одежду быстро заливает брызгами. Но можно раздеться, искупаться и получить мощный освежающий массаж всего тела.

Можно пройти еще дальше этого водопада вглубь каньона, поднявшись в гору и идя вдоль ущелья по еще не достроенной дорожке по краю обрыва.

Gurun, водопады Sugul Vadisi, продолжение дорожки вдоль реки

Gurun, водопады Sugul Vadisi, конец обустроенной дороги

В общем, интересное место, еще не совсем туристическое, т.к. на входе и внутри еще идут работы по благоустройству.

Gurun, водопады Sugul Vadisi

Gurun, водопады Sugul Vadisi

Думаю, что особенно хорошо тут знойным летом. Здесь можно в тени и прохладе горного воздуха укрыться от палящей летней жары и освежиться в прохладной горной реке.

Вход пока бесплатный. Но и сейчас, в мае, когда все только расцветает и наполняется жизнью, было приятно после столь длительного нахождения за рулем в машине, полазить по живописному ущелью и скалам, освежиться в холодной воде и вдохнуть глоток горного свежего воздуха. Здесь можно спокойно посидеть у воды и просто порелаксировать.

Gurun, водопады Sugul Vadisi, радуга

Далее мы поехали в сторону г. Кайзери. Сразу при въезде стало понятно насколько этот город большой и как сильно отличается от предыдущих, ранее посещаемых нами городов.

Турция, пригород г.Кайсери

Кайсери (около 845 тыс. жителей) – это город с длинной историей и богатой культурой. Он уникален тем, что в нем дух древности гармонично сочетается с современным ритмом жизни. Город расположен у подножия вулкана Эрджияс. Именно, благодаря потухшему вулкану Эрджиясу, доминирующему над остальными и возвышающимся над местностью, Кайсери в зимнее время становится популярным горнолыжным курортом. Вообще, город известен двумя вещами – сюда приезжают, чтобы покататься на лыжах с вершины Эрджияс (Erciyes) и посетить невероятно красивую Каппадокию с пещерными городами, крутейшими природными ландшафтами и полетать на воздушных шарах.

Турция, пригород г.Кайсери

Район Кайсери был заселен уже в 4 тысячелетии до н.э. Сначала город назывался Мазака, а в римскую эпоху его переименовали в Кесарию, он стал столицей Каппадокии. При римлянах и византийцах Кесария играла важную стратегическую роль. Здесь быстро распространилось христианство. Нашествия арабов начались в 7 веке, сельджуки удерживали Кесарию до 1243 года, затем ее завоевали монголы. В конце концов, город был захвачен османами и в 1517 году присоединен к Османской империи. Эта территория характеризуется теплым климатом с жарким летом и комфортной зимой.

Турция, центр г.Кайсери

Немного покружив по центру города, остановились на платной парковке (N38.72215, E35.48317) в самом центре города.

Турция, г. Кайсери, памятник Ататюрку на центральной площади

Здесь наземная парковка соединена с подземной, так что разместились все машины. Стоимость 5 лир с машины. Старый город построен из черного вулканического камня.

Самой главной достопримечательностью Кайсери считается средневековая Цитадель(VI-XIII вв.) (N38.721260, E35.488733) с ее зубчатыми стенами, возвышающимися над старой частью города, при строительстве которой как раз использовали эту черную вулканическую горную породу. Крепость Кайсери появилась еще в римские времена для защиты от персов. В 1224 году в период сельджуков при правлении султана Кейкубата I старая крепость была перестроена. Появилось 19 башен, а толщина стен увеличилась до 3 метров. В общем-то, такой мы ее сегодня и видим.

Турция, Крепость Кайсери

Рядом с цитаделью высится первая мечеть Хунат-Хатункюлийе (N38.720716, E35.491662), построенная сельджуками в Анатолии (заложена в 1239 г.) — гордость и архитектурное наследие сельджукского периода.

Комплекс Хунат Хатун построен в честь жены султана Аладдина Кейкубата – Махпери Хатун. Он состоит из основного здания, хамама и мечети. Основное здание сейчас отдано под торговлю книгами.

Турция, г.Кайсери, мечеть Хунат-Хатункюлийе

Поражает своими архитектурными композициями средневековая Большая Мечеть (Улу-Камыи), датируемая первой половиной XIII в., которая отлично сохранилась до наших дней. Мечеть находится в самом центре Старого города, у базара.

Особенно интересна ее хорошо сохранившаяся кафедра резного дерева (мимбер). Каменные столбы и мраморные капители прекрасно гармонируют с деревянными перекладинами, а от центрального купола просто не отвести глаз.

Удивительное строение - мечеть Бюрюнгуз Джами. Кажется, что это османская мечеть, но ее древность обманчива. Эта мечеть была возведена в 1977 году, но даже находясь рядом с ней, практически невозможно догадаться, что ее построили лишь 42 года назад.

Турция, г.Кайсери, Мечеть Бюрюнгуз Джами

В центре расположена еще одна интересная мечеть Хатыроглу (N38.717410, E35.485959). Известно, что мечеть построил один из монгольских орденов Хатыроглу Эшреф Бей. 

Турция, г.Кайсери, Мечеть Хатыроглу

Кроме того, Кайсери славится своими мавзолеями, называемыми «кюмбетами» - это приземистые, очень красиво оформленные сооружения, построенные в период XII-XIV веков.

Турция, г.Кайсери

Они здесь повсюду, даже на островке безопасности проезжей части улицы и, что удивительно, гармонично сочетаются с современным уличным экстерьером. Все они имеют характерную коническую форму. Самым известным мемориалом является Дёнер-Кюмбет (N38.714008, E35.495978) или вращающийся Мавзолей (1275 г., построен для шах Джихан Хатун), украшенный арабесками, двуглавыми орлами и львами.

 
 Турция, г.Кайсери, Дёнер-Кюмбет

В центре города расположен восхитительный полукаменный особняк 15 века Гюпгюпоглу-Конагы (Güpgüpoğlu Konagı), в котором сейчас открыт Этнографический музей. В многочисленных комнатах особняка воссоздана обстановка старой Турции. Можно увидеть различные сюжеты, воссозданные с помощью манекенов: встреча гостей, комната невесты, селамлик (мужская) и гаремлик (женская) части дома и пр. Также выставлены различные бытовые предметы, одежда и украшения.

Турция, г.Кайсери, Этнографический музей

Также стоит отметить колоритные восточные рынки в Кайсери, главные из которых – Бедестен (1497 г.), который сейчас является одним из крупнейших ковровых центров региона (N38.720990, E35.479494) и Везир-Ханы (1727 г.). Базары здесь просто величественные и это не удивительно, ведь через этот древний город когда-то проходил Великий Шелковый путь, по которому караваны торговцев везли свой товар в Восточную Азию. 

Что касается шопинга, то в Кайсери множество торговых центров, магазинов, бутиков и лавок, где можно приобрести разные товары по разной цене. Любопытно, что в отличие от остальных мест Турции, здесь почему-то не принято торговаться.

Турция, г.Кайсери, фонтан в центре

Непонятно как, но в Кайсери явно чувствуется, что это уже южный город. Может быть потому,что здесь много зелени и цветов, может быть, потому что здесь по ощущениям уже значительно теплее, чем в ранее посещаемых нами городах. 

Здесь в мае все газоны в тюльпанах, что конечно не может не поражать и не радовать, особенно женскую половину команды. 

Турция, г.Кайсери, море желтых тюльпанов

Турция, г.Кайсери, живой навес над кафе

Как всегда, на осмотр было отведено очень мало времени, за которое нужно было еще успеть и пообедать. Конечно, для Кайсери, это крайне мало. Пришлось осмотреть только самый центр города и то, очень бегло и быстро.

Турция, г.Кайсери, источник с питьевой водой напротив крепости

Турция, г.Кайсери, центральные улицы города

Турция, г.Кайсери, торговля на центральных улицах города

Турция, г.Кайсери, сушенные фрукты

Турция, г.Кайсери, торговля на центральных улицах города

Находясь в Кайсери, обязательно нужно попробовать вкуснейшую кухню этого региона. Самыми известными блюдами здесь считается pastirma – сушеная телятина, с приправой из чеснока, перца и специями и Kayseri Mantısı – мясной фарш в тесте, к которому подается соус и турецкий йогурт. Эти блюда можно заказать в любом ресторане или кафе.

Турция, г.Кайсери, обед в кафе

Пообедав в Кайсере, в 15 часов поехали дальше, в центр Каппадокии, в Гёреме. 

Турция, карта достопримечательностей Каппадокии

Турция, Гёреме

В турецкой Каппадокии, что ни город, то уникальное творение природы, с потрясающей энергетикой, древнейшей историей и волшебными, чудесными ландшафтами. Гёреме, как раз и является центром таких мест. 

Турция, причудливые скалы Каппадокии

Турция, Каппадокия, необыкновенные ландшафты

Своим необычным ландшафтом Каппадокия обязана вулканам, ветрам и дождям. Горы здесь не похожи на горы, скорее это причудливые изваяния, в которых угадываются животные, грибы и другие объекты, в том числе и не очень неприличные...

Турция, причудливые скалы Каппадокии

Турция, Каппадокия, причудливая гора

Турция, Каппадокия, причудливая гора

Некоторые туристы описывают пейзажи Каппадокии, как «лунные».

Турция, Каппадокия, лунные пейзажи

Особым шиком в Каппадокии считается встретить рассвет в корзине воздушного шара, поднимающегося ввысь в первых лучах восходящего солнца.

Турция, Каппадокия, воздушные шары

Турция, Каппадокия, Гёреме

Мы подъехали в Гёреме сначала к платному кемпингу Aquapark (N38.646632, E34.839914) (40 лир с чел./сутки) и не впечатлившись им, т.к. бассейн внутри не работал, а совсем рядом проходила трасса квадрациклов и наездников на лошадях, которые не переставая сновали по ней взад-вперед, поднимая клубы пыли. Было понятно, что это броуновское движение не прекратится до глубокой ночи, поэтому решили поискать место подальше и поспокойнее. 

Турция, Каппадокия, вход в Göreme Camping Aquapark

В итоге нашли практически рядом живописную поляну (N38.677484, E34.843682), с которой, как оказалось в дальнейшем, было очень удобно наблюдать за полетами воздушных шаров. 

Турция, Каппадокия, место ночевки в Нац. Парке Гёреме

Турция, Каппадокия, полет воздушных шаров

Так как это территория национального парка, были готовы, что вечером могут подъехать полицейские и попросить уехать, но к счастью, никто нас до утра не тронул.

Турция, Каппадокия, место ночевки в Гёреме

 В этот вечер достаточно рано встали на стоянку и было время на кулинарные изыски. 

Турция, Каппадокия, Гёреме, плов

Евгений с Катериной купили в Герёме отличное мясо, а Иван из Сывтывкара приготовил из него очень вкусный плов, за что ему отдельное Спасибо от нас и всей нашей команды!

Турция, Каппадокия, Гёреме, ужин

Вечер прошел в теплой дружеской обстановке.

Турция, Каппадокия, вечер в Гёреме

Постарались разойтись спать пораньше, так как подъем был запланирован на 5 часов утра, чтобы воочию посмотреть не только на полет воздушных шаров, но и на технологию взлета и посадки.

Проехали за день 350 км.

04.05.19 г. (Герёме-Деренкую-Мерсин-Кызкалеси)

Турция, Каппадокия, полет воздушных шаров над местом стоянки

В 5 утра все были уже на ногах и готовы подъехать поближе к месту старта шаров. Таких мест оказалось великое множество и с места нашей стоянки тоже все было хорошо видно. Тем не менее, почти все машины разъехались в разные стороны, чтобы как можно ближе и лучше рассмотреть это зрелище.

Турция, Каппадокия, полет воздушных шаров

Турция, Каппадокия, начало старта воздушных шаров

Мы тоже не стали исключением и постарались вплотную подъехать к шарам на машине, чтобы вблизи посмотреть на технологию взлета и ювелирной посадки прямо на прицепы-платформы.

Турция, Каппадокия, приземление воздушных шаров

Турция, Каппадокия, ювелирная посадка корзин с людьми на прицепы-платформы

Цены на полет в это время года были 13-15 т.р. с чел. И то, очередь и бронирование, чуть ли не за месяц вперед, и у тех, кто из нашей команды заранее бронировал полет, что-то не срослось с оператором в этот день, а на следующий день все полеты отменили из-за погодных условий. В этот день погода была отличная, и мы вполне смогли насладиться прекрасным зрелищем с земли.

Турция, Каппадокия, полет воздушных шаров над горами

Сотни разноцветных шаров взмывают в небо в лучах восходящего солнца. Как будто ты попал на чей-то грандиозный праздник и тебя охватывает какая-то детская радость, и невольно заставляет, чуть ли не прыгать и хлопать в ладоши. Мы всем, кто пролетал над нами, непроизвольно махали руками и те, кто был в корзинах шаров, приветливо отвечали нам. Все это было весело и завораживающе красиво.

Турция, Каппадокия, воздушный праздник

Это действительно впечатляющее зрелище и все это конечно лучше увидеть своими глазами и прочувствовать! Причем, буквально через пару часов все прекращается, все шары быстро приземляются, горизонт становится чистым и ясным, и как будто всего этого праздника и не было – прямо, как в сказке! Если проспал, то ничего и не увидел. 

Турция, Каппадокия, Гёреме, место парковки рядом с музеем

Так как все уже окончательно проснулись, и спать больше совсем не хотелось, до обеда объехали и облазили горы и скалы в округе, которые сплошь и рядом были поизрыты пещерами, норами, лазами, какими-то комнатками в скалах, и даже большими залами и обустроенными в горах церквами. 

Турция, Каппадокия, Гёреме, целые горы приспособленные под жилье

Вход в музей Герюме (N38.639904, E34.844862) стоил 45 лир/чел. 

Турция, Каппадокия, Гёреме, входной билет в музей

Здесь на крохотной территории сгруппировано порядка 2-х десятков церквей в несколько ярусов внутри скал, в которых находятся хорошо отреставрированные настенные рисунки и фрески ранних христиан. Всего здесь порядка 2-х десятков церквей, но к посещению доступны далеко не все. Как ни странно, но самая красивая церковь с отреставрированными настенными изображениями находится не на территории музея, а чуть ниже этого музея.

Турция, Каппадокия, Гёреме, церковь в скале

Турция, Каппадокия, Гёреме, жилые комнаты внутри гор

Турция, Каппадокия, Гёреме, вид на окрестности

Турция, Каппадокия, Гёреме, вид на окрестности

Здесь невозможно оторвать глаз и не заглянуть в сувенирные лавки и стилизованные маленькие магазинчики:

Турция, Каппадокия, Гёреме, сувенирная лавка

Турция, Каппадокия, Гёреме, стилизованный магазин внутри горы

Часть нашей команды решила остаться еще на ночь в этих местах, и некоторые экипажи даже заселились в гостиничные номера, которые обустроены в общем стиле этих мест, внутри пещер в скалах, что выглядит очень антуражно. 

Турция, Каппадокия, Гёреме, место ночевки

Турция, Каппадокия, Гёреме, необычный номер в отеле внутри скалы

Турция, Каппадокия, интерьер номера в скалах в Гёреме

Турция, Каппадокия, интерьер прихожей в отеле в Гёреме

Мы же,двумя экипажами после колоритного обеда в рыбном ресторане в центре Гереме, который был здесь уже не столь дешевым, по сравнению с предыдущими обедами, как ни крути это уже сугубо туристическое место и местные жители об этом, понятное дело, не забывают (более-менее приемлемый рыбный заказ получился приблизительно в 1.000 руб на чел.), поехали в Деренкую, где расположен самый большой в этих местах подземный город. Дорога до Деренкую очень красивая, с такими вот видами из окна:

Турция, Каппадокия, Гёреме

Турция, Каппадокия, Гёреме

Турция, Каппадокия, вид из окна по трассе из Гёреме в Деренкую

Турция, Каппадокия, вид из окна по трассе из Гёреме в Деренкую

Турция, Каппадокия, строящаяся мечеть на трассе Гёреме-Деренкую

Деринкую (тур. Derinkuyu — «глубокий колодец») — древний многоярусный подземный город. Здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. 

Вход в подземелье в центре населенного пункта с одноименным названием (N38.372678, E34.734003).

Мы припарковались на небольшой бесплатной стоянке, около старинной греческой церкви (38.372451, 34.733746), которая была закрыта, но местные жители предлагали ее посетить за символическую плату. 

Турция, Деренкую, входной билет

Вход в подземный город 35 лир с чел. Причем для разных групп туристов, как мы поняли, цена разная. Здесь у нас попросили показать загранпаспорта, наверное от этого зависит стоимость билетов. На входе пришлось постоять в очереди не меньше получаса, так как пропускали группами, чтобы не создавать толкотни внизу. 

Турция, Деренкую, очередь на вход в подземный город

Толкотня все равно была, так как желающих походить по подземным лабиринтам было много и не всегда понятно, кто куда идет. Там в некоторых местах были тупиковые залы (комнаты) и приходилось выходить обратно навстречу входящему потоку туристов. 

После прохода турникетов, местные экскурсоводы наперебой предлагают индивидуальные экскурсии на турецком и английском языках. На русском экскурсий не было.

Турция, Деренкую, карта подземного города

Пока в Деренкую откопано и открыто для туристов только 5 подземных этажей, даже не этажей, а их кусочков, но ниже, как утверждают исследователи еще столько же.

Турция, Деренкую, карта подземного города

Подземный город Деринкую — это вырубленные в мягком туфе (вулканической породе) пещеры, которые соединяют подземные помещения, предназначенные для различных целей. Город очень большой, уходящий в глубину примерно на 60 м., до грунтовых вод. Считают, что в нем могло жить около 20 тыс. чел., к тому же под землей держали еще скот и провизию.

Турция, Деренкую, карта подземного города

Тайн у этого города до сих пор много – даже его реальные размеры не определены точно. Есть версии, что сейчас исследована лишь десятая часть всего города. Если учесть, что подземный город Деринкую в Каппадокии соединен 10-километровым туннелем (в настоящее время непроходим из-за завалов) с другим подземным городом Кападопии Каймаклы, то еще одно мнение о количестве жителей такого мегаполиса в 60 тыс. чел. кажется вполне правдоподобным.

Турция, Деренкую, проходы внутри подземного города

Еще больше неясностей с точным возрастом и происхождением этого города. Кто-то предполагает, что Деринкую начали создавать за 20 веков до рождения Христа, а кто-то считает, что городу всего лишь 27 веков. В любом случае, и то, и другое – это очень приличный возраст.

До сих пор до конца непонятно, и как он использовался: то ли жили в нём постоянно, то ли временно, когда надо было прятаться от неприятеля. По одной версии, жители Деринкую выходили на поверхность только для возделывания полей, по другой — они жили в наземном селении и прятались под землю только во время набегов. В последнем случае они быстро ликвидировали признаки жизни на поверхности и уходили под землю, чтобы скрываться там на протяжении нескольких недель. Авторство создания города приписывают и хеттам, и фригийцам, и персам. В общем, пока в этом вопросе много неопределенностей. Однозначно только известно, что здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей, и последними жителями были христиане.

Турция, Деренкую, узкие туннели подземного города

Не скажу, что экскурсия по этому подземелью очень приятна. Там очень узко, в некоторых местах приходится долго идти в полусогнутом состоянии и иногда головой и спиной задевать потолок. Жена даже немного поцарапала плечо. Так как народу много, то внутри было немного душно и влажно. 

Но общее представление о том, как люди там жили и умудрялись загонять в подземелье даже скот, и прятать там припасы еды, и при этом могли несколько месяцев вообще не выходить на поверхность, если им угрожала опасность, мы получили и реально прочувствовали.

Турция, Деренкую, внутренний зал подземного города

Турция, Деренкую, междуэтажное сообщение и проход на следующий уровень

Этот подземный город имеет, безусловно, гениальное устройство. Построен он так, что даже удивительно, как это могли сделать люди в то время. 

Турция, Деренкую, проход между этажами

Здесь имелись все необходимые удобства: жилые помещения, вентиляционные шахты и колодцы, хлева и конюшни, кухни и столовые, пекарни, прессы для отжима масла и винограда, амбары и винные погреба, церкви и часовни, а также мастерские, где изготовлялось всё необходимое. Есть даже подземное кладбище.

Турция, Деренкую, один из внутренних переходов

Турция, Деренкую, один из внутренних переходов

Это подземелье представляет собой сложную разветвлённую систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, расходящихся вниз (перекрыты решетками), вверх и в стороны. Город строился таким образом, чтобы его было невозможно захватить. Были предусмотрены все меры предосторожности: в случае опасности входы закрывались огромными валунами, и даже если противник преодолел бы их, ему вряд ли удалось бы выбраться обратно на поверхность, не зная потайных ходов и плана лабиринтов. Вероятно, город строился таким образом именно в расчёте на то, чтобы в его устройстве хорошо ориентировались только его жители, а враги, напротив, моментально терялись. 

Все залы и туннели освещаются и вентилируются. Температура внутри колеблется от 13 до 15 °C. Для связи между этажами во многих местах в полу сделаны небольшие отверстия. 

Турция, Деренкую, межэтажное сообщение и отверстие в полу

На первом уровне находились конюшни, давильный пресс для винограда и массивный свод. Глубже размещались жилые помещения, кухня и церковь. На втором ярусе находится уникальное для подземных городов помещение, отличительная черта Деринкую — большой зал со сводчатым потолком. По-видимому, в нём и в соседних комнатах размещалось духовное училище. На третьем и четвертом ярусах располагались оружейные склады. По лестнице между ними можно попасть в церковь крестообразной формы размерами 20х9 м. посвященную святым бессребреникам, одно время этот храм даже славился своими чудесами. Далее, вниз ведет узкий тоннель (высота потолка 160—170 см), по бокам которого расположены пустые камеры. При спуске вниз потолки становятся все ниже, а проходы все уже. На нижнем, восьмом этаже находится просторный зал, возможно, предназначавшийся для собраний. 

Турция, Деренкую, один из внутренних залов

Турция, Деренкую, круглый камень для запирания прохода

Турция, Деренкую, запорные камни

Изнутри город закрывался с помощью больших каменных дверей, ими можно было перекрыть доступ к отдельным комнатам или даже к целым этажам. Каждая дверь представляет собой большой каменный диск высотой 1-1,5 м, толщиной 30-35 см и массой 200—500 кг. Двери открывались с помощью находящихся внутри них отверстий, причем только с внутренней стороны и усилиями минимум двух человек. Эти отверстия могли также выполнять роль дверных глазков. Вертикальные вентиляционные шахты (всего их 52) внизу доходят до грунтовых вод и ранее служили одновременно колодцами. Город славится очень сложной системой вентиляции и водоснабжения, что поразительно для столь раннего исторического периода.

Рядом со входом много небольших кафешек, в которых прямо при посетителях раскатывают тесто, обжаривают на выпуклом камне-сковороде что-то в виде блина и заворачивают в него, что пожелаете – сыр, мясо, зелень и т.д. Это что-то такое национальное, турецкое. Могут приготовить просто шашлык и разные вкусности. Цены здесь намного демократичнее, чем в Гёреме. Мы даже немного пожалели, что уже плотно пообедали. Под впечатлением всего увиденного, поехали дальше, в сторону Мерсина. 

По пути проехали населенный пункт, с прикольным названием Nigde (Нигде). Интересно звучит ответ о местоположении в этом населенном пункте. На вопрос, типа: «Вы сейчас где?», ответ – «в Нигде»… вряд ли можно адекватно воспринять, хотя это может быть и чистая правда.

Турция, дорога на Мерсин из Деренкую

Дорога до Мерсина из Деренкую так же очень живописна. Здесь много продолжительных плавных многокилометровых спусков и таких же подъемов. Ближе к Мерсину, вдоль дороги и на всем протяжении, которое может охватить взор, много зеленой растительности. По сравнению с Кападокией сразу значительно теплее, жарче и больше влажности. 

Переваливаем через очередной подъем и потом еще один продолжительный спуск, и вот уже сухой и прохладный ветерок Кападокии сменяется влажным, теплым и густым субтропическим воздухом, настоянным на нагретых солнцем травах и плодовых, и хвойных деревьях. Горное платное шоссе с отличным покрытием из Каппадокии неожиданно выныривает на возвышенность, с которой открывается вид на Мерсин и берег Средиземного моря. В планах было или остановиться в самом Мерсине, в заранее забронированном отеле в центре города, или встать в кемпинге на берегу моря. 

Стандартный 2-х местный номер с завтраком был забронирован за месяц до поездки через Hotels.com в отеле The Menord Hotel (N36.79398, E34.61639) по цене 76 евро за 2-е суток.

Так как Мерсин, это портовый город и набережная, как выяснилось, совсем не приспособлена под пляж и купание, все же решили отменить бронь в гостинице и остановиться на берегу моря там, где можно комфортно купаться. Поехали от Мерсина в сторону Анталии, в поисках места, где можно свободно, не заселяясь в отель, подъехать на машине к берегу моря. 

Турция, Мерсин, набережная с портовыми кранами

Турция, Мерсин, набережная города

Турция, Мерсин, площадь на набережной

Турция, Мерсин, набережная с причалом

Турция, дорога из Мерсина в Кызкалеси

Ехать пришлось долго, так как первое такое, ближайшее от Мерсина место, где можно свободно подъехать на машине к морю, находится в 55 км от Мерсина, рядом с г.Кызкалеси.

До этого, все морское побережье поделено и огорожено прилепившимися к берегу небольшими частными курортными отельчиками и кафешками. Один населенный пункт или деревенька, тут же сменяет другую. Мы уже практически потеряли надежду, когда наконец-то увидели первый просвет в этом нескончаемом «олл-инклюзив» под названием Ayas (Айяш) (N36.48112, E34.17369).

Это кемпинг, который, по-видимому, полноценно функционирует только в летний сезон. Сейчас, в мае, он был полностью свободен, и к счастью для нас, открыт для въезда. Море в этом месте мелкое, песчаное, с плавным спуском. Вода успевает прогреваться на солнце даже в мае. Купаться и заходить в воду очень комфортно. 

Турция, Средиземное море в мае в районе Айяш

На стоянку встали в надвигающихся сумерках, прямо около развалин древних римских построек, которые частично давали утреннюю тень и прохладу от жаркого южного солнца.

Турция, кемпинг в Айяш

Проехали в этот день в районе 400 км. 

05.05.19 г. и 06.05.19 г.(Кызкалеси-Нарлыкую-пещеры Дженнет и Дженем, пещера Астма-Силифке)

Так как это было воскресенье (05.05.19г.), с утра, к месту нашей стоянки, стали подъезжать местные машины с турецкими семьями. Они, прямо на земле расстилали красивые плотные турецкие ковры, устанавливали рядом навесы и мангалы, заваривали в красивых чайниках чай и в общем, отдыхали на природе можно сказать с комфортом и изяществом. 

 На предстоящие 2 дня у нас была запланирована дневка на берегу моря. Все экипажи могли проводить эти дни, как кому захочется. Кто-то просто оставался загорать и отдыхать все дни на море, кто-то уезжал днем в Мерсин или Анталию, а кто-то там и ночевал, а мы наметили обследовать места в округе. То место, где мы остановились, оказалось на редкость очень красивым, причем с богатой историей. Как оказалось, когда-то на этом месте был древний римский портовый город Элаусса-Себасте.

Элаусса Себасте – был во II веке до н.э. небольшим портовым городом Рима. Элаусса (Elaiussa) - означает оливки. В 1-м веке до н.э. к названию города добавляется “Себасте”, в честь римского императора Августа. Во время ранних раскопок, здесь много чего нашли от той поры. А в ходе недавних раскопок была обнаружена 4,5-километровая Кинг-роуд от некрополя до замка. На этой дороге много саркофагов и монументальных гробниц. Раскопки здесь продолжаются и по сей день, и история, и другие особенности этого древнего города раскрываются с каждым новым днем.

Турция, развалины древнего города Элаусса Себасте

На склоне холма, через дорогу, почти напротив нашей стоянки, отчетливо были видны с дороги развалины театра, который вмещал когда-то до 2300 зрителей, которые вероятно, могли наслаждаться зрелищами на фоне великолепного Средиземного моря. 

Турция, развалины древнего города Элаусса Себасте

А прямо рядом с нами были развалины этого города с комплексом древних бань со сложным водопроводом и храмом, рядом с которым до сих пор сохранилась мозаичная плитка.

Турция, развалины древнего города Элаусса Себасте

Турция, развалины древнего города Элаусса Себасте)

В этом банном комплексе сохранились прикольные ванны разной формы. Они в длину очень короткие. У нас с трудом получилось разместиться в них только сидя и то, если сильно согнуть ноги в коленях. Интересно, как люди в них раньше мылись? Похоже, что раньше люди были значительно короче, чем мы сейчас.

Турция, вид на кемпинг с развалин древнего города Элаусса Себасте

Первым делом, конечно, с утра искупались в море, потом погуляли по этим развалинам и поехали осматривать окрестности.

Турция, Средиземное море на фоне развалин древнего города Элаусса Себасте

Сначала доехали до Кызкалеси. Сам населенный пункт Кызкалеси, это небольшой поселок или одна из прибрежных деревушек с кучей отелей, кафе и ресторанов. Здесь смесь разнообразных отелей с обычными жилыми домами.

Турция, Кызкалеси, центральная улица города

Причем на нижних этажах отелей чаще всего расположены рестораны, а на нижних этажах жилых домов -маленькие магазинчики и разные салоны. В этих кафешках и ресторанчиках готовят очень вкусные национальные блюда в очень колоритной турецкой обстановке.

Турция, обстановка внутри кафе в Кызкалеси

Кызкалеси (девичий замок) знаменит благодаря крепости, занимающий весь остров, расположенный напротив поселка в 200 м в море от него. С берега кажется, что крепость-замок торчит прямо из воды. Туда туристов возят на прикольном маленьком кораблике.

Турция, Кызкалеси, вид на Крепость

С руинами этого замка связана очень красивая легенда, которую любят рассказывать туристам местные жители. Когда-то давно у короля города Корикос, как тогда назывался Кызкалеси, родилась дочь. Она выросла очень красивой и доброй девушкой, была любима как отцом, так и его подданными. Все было прекрасно до тех пор, пока в город не пришла гадалка. Она погадала королю, а затем посмотрела на ладонь принцессы и задрожала. Король испугался такой реакции и спросил в чем дело. Гадалке пришлось рассказать причину своей дрожи – по ладони она увидела, что дочь короля еще в молодости умрет от укуса змеи. Старый король очень сильно расстроился и решил обмануть судьбу. Он приказал выстроить для принцессы крепость посреди моря, чтобы ни одна змея не смогла достигнуть ее. Дни шли за днями и король вместе с дочерью радовались жизни. Но однажды в крепость принесли как обычно корзину с фруктами. Девушка протянула руку к сочным плодам и была укушена змеей – так сбылось предсказание гадалки.

На самом деле, крепость построили византийцы в 1104 г., как и укрепления на берегу, от которых остались одни руины. 

В тот период в Средиземном море процветало пиратство и оно угрожало многим прибрежным городам. Страдал от пиратских кораблей и Корикос (Кызкалеси). Тогда во главе города стал известный оратор и юрист тех времен Чичеро. Он оказался успешен в военном деле и отлично вел борьбу с пиратами. Он предложил сделать остров-крепость «Корикос» и поселение «Кызкалеси» частями одной оборонительной системы. При возникновении опасности вторжения вражеских кораблей в порт между ними натягивалась цепь, которая препятствовала входу кораблей в гавань.

Турция, Кызкалеси, кафе на берегу напротив Крепости

Нам здесь очень понравилось доброжелательное отношение местного населения. Мы еще не успели дойти до длинного пляжа с золотым песком, как нас уже остановил хозяин небольшого магазинчика, торгующего одеждой и как оказалось, немного говорящий на ломанном русском. Мы не собирались ничего покупать из вещей, но он тут же уговорил нас попробовать у него настоящий турецкий кофе, который предложил приготовить по всем правилам в знак гостеприимства. Конечно же, мы не смогли отказаться от такого приглашения, тем более он худо бедно говорил по-русски и решили зайти, и в дополнение, расспросить его обо всех местных достопримечательностях в округе. В итоге, попили очень вкусный кофе, и потом ароматный турецкий чай, и мило побеседовали, и … платье жене купили. Вот такой не навязчивый турецкий шопинг, но честное слово, не жалеем, оно того стоит.

Турция, Кызкалеси, морской пейзаж

К западу от Кызкалеси расположена небольшая рыбацкая гавань Нарлыкую, целиком окруженная ресторанами, соревнующимися между собой в разнообразии выбора рыбных блюд и закусок под выпивку и предлагающими разнообразный ассортимент рыбы. Хотя в это время года, в мае, ассортимент рыбы нам показался все же не слишком большим. Сюда в основном приходят или приезжают, чтобы поесть, наслаждаясь прекрасным видом, однако здесь еще расположена небольшая достопримечательность — римская мозаика Трех Граций (N36.443942 E34.113503), датированная четвертым веком, выставленная на месте бывшей бани, стоявшей когда-то на берегу реки, впадающей в гавань. Сейчас здесь совсем малюсенький музей мозаики, но для разнообразия, если сюда заезжать, стоит посетить.

Турция, Нарлыкую, римская мозаика Трех Граций

Мы тоже сюда заехали посмотреть на гавань и возможно перекусить. Так как для обеда время было немного раннее, а цены в рыбных ресторанах нам показались чересчур основательными для перекуса, мы поехали дальше, смотреть пещеры Рая и Ада, дорога в которые отворачивает в горы от трассы как раз напротив Нарлыкую.

Дорога от Нарлыкую круто поднимается вверх к участку с интересным геологическим феноменом. Здесь расположены два огромных разлома в земной коре, которые назвали Дженнет и Дженнем -Рай и Ад (N36.45173, E34.10600). Ущелье Дженнем 30 м. в ширину и 120 м. в глубину. Края у него настолько крутые, что на них можно смотреть лишь издалека. В ущелье Дженнет (Рай) есть ступеньки, ведущие прямо к устью пещеры и вглубь нее. 

Внизу, перед входом в пещеру, византийцы в пятом веке построили небольшую церковь в честь Девы Марии, которая частично сохранилась до наших дней. 

И, нужно сказать, что она удивительно хорошо сохранилась, хотя и без крыши, и с практически уничтоженными фресками, наверное потому, что сверху церковь частично прикрывает выступ пещеры. 

Турция, церковь Девы Марии без крыши перед входом в пещеру Дженнет

До этой старинной церкви ступеньки хоть и высокие, но сухие, а после нее, начинается вход в саму пещеру. На ступеньках разложены веревки, так как они здесь уже влажные и скользкие. Немного углубившись внутрь пещеры, попадаешь в царство тьмы, которую рассеивают тусклые фонари по краям пещеры. 

Турция, вход в пещеру Дженнет

Еще глубже ступеньки сменяют большие валуны, которые уже ничем не защищены и с которых ноги легко соскальзывают. Свет фонарей становится еще тусклее и постепенно освещение совсем пропадает. Под ногами уже смесь глины и воды с камнями. 

Турция, веревки на ступеньках перед входом в пещеру Дженнет

Турция, внутри пещеры Дженнет (Рай)

Когда спускаешься на самое дно, то можно услышать шум ручья, который впадает в подземную реку. Древние считали, что это река Стикс, которая разделяет царство живых и мертвых. Оборачиваешься назад и видишь овальное отверстие света из царства тьмы. При попытке подняться, ноги скользят по мокрой глине и камням, и тебя невольно стягивает назад вниз. Сверху, со сводов пещеры, на голову и спину капает вода. Хоть эта пещера и называется Рай, но внизу есть реальное ощущение, что ты в бездне или в аду, из которого не так уж легко и выбраться.

Местами приходится наклоняться и хвататься руками за камни и выступы, чтобы сделать очередной шаг наверх. К подошве прилипает толстый слой глины и скользит по камням, как по льду, мешая сделать упор и еще один шаг вперед. Это развлечение для тех, кто любит физические нагрузки и небольшой экстрим. Главное здесь не подвернуть ногу и случайно не упасть в эту липкую грязь. 

Солнечный свет на выходе из пещеры дает надежду, что отсюда когда-нибудь все-таки выберешься. И когда, наконец-то, выбираешься на свет Божий, сразу понимаешь, что ты в Раю – тепло, под ногами ничего не скользит и кругом буйство зелени. Но, это ненадолго. Чтобы выбраться из Рая, придется снова преодолеть 300 ступенек, которые сначала ведут на юг и следующие 450, которые поворачивают на север и выводят уже наверх и все это в скользкой грязной обуви.

Турция, 750 ступенек на выходе из пещеры Дженнет (Рай)

Потом, наверху пришлось долго смывать и отчищать налипшую глину с ног и обуви. Но, приключение понравилось, хотя оно и на любителя и за него еще нужно заплатить на входе.

После посещения пещер Дженнем и Дженнет, пошли в пещеру «Астма» (N36.44915, E34.10310), которая находится рядом, в 300 метрах. По дороге открываются живописные виды на окрестные ландшафты и панораму Средиземного моря, даже видно крепость Кызкалеси.

Турция, смотровая площадка при входе в пещеру Астма

Турция, вход в пещеру Астма

Название Астма пещера получила т.к. местный микроклимат благотворно влияет на людей, страдающих этим недугом. Влажность воздуха летом там - 85%, а зимой - 95%.

Вход стоит 6 лир. Вход в пещеру находится внутри небольшого туристического комплекса, состоящего из кафе и магазинчика с сувенирами. Для спуска в саму пещеру сделана крутая круглая металлическая винтовая лестница. 

Турция, винтовая лестница для спуска в пещеру Астма

Как только спускаешься по этой винтовой лестнице в пещеру, сразу поражаешься величественными скалистыми образованиями из сталактитов и сталагмитов. 

Турция, внутри пещеры Астма

Пещера большая и очень красивая. Она состоит из нескольких залов, разделенных длинными коридорами, которые находятся на разных уровнях. Каждый зал по-своему освещен точечными светильниками и приглушенной подсветкой, выгодно подчеркивающей красивые причудливые природные образования на стенах и потолке.

Турция, внутренняя лестница и переход внутри пещеры Астма

Свет от светильников отражается на сосульках разными цветовыми красками и выглядит завораживающе красиво.

Турция, своды из сталактитов и сталагмитов в пещере Астма

Нам там очень понравилось. Ощущение, что побывали в другом, нереальном мире. Есть там и какие-то неосвещенные продолжения и углубления, но мы их не обследовали, т.к. самая красота как раз в отражении света от причудливых сводов.

Ну а далее окончательно пришло время подумать об обеде. Когда ехали в пещеры, проехали чуть дальше, в поисках места парковки и поднялись до ресторана под названием «Ботаник» (N36.452597, E34.100936). Нам там сразу понравилось, и мы решили туда вернуться, после посещения пещер.

Турция, вид на окрестности и море из ресторана «Ботаник»

Турция, внутренний дворик ресторана «Ботаник»

Турция, национальный обед в ресторане «Ботаник»

Ресторан имеет прекрасную обзорную площадку, сидя на которой можно любоваться морским побережьем. Прохладный горный ветерок приятно охлаждает разогретый южным солнцем воздух. Там действительно очень комфортная, по-настоящему домашняя обстановка и кухня. Как мы поняли, ресторан содержит одна семья и старается, чтобы клиенты возвращались к ним снова. Так и получилось. Вечером мы прорекламировали это место и на следующий день у них побывала часть ребят из нашей команды, и они тоже остались очень довольны, попробовав кучу разнообразных местных блюд и домашних закусок.

Турция, блюда национального ресторана «Ботаник»

К вечеру к месту стоянки у моря подтянулись еще несколько экипажей из нашей команды, которые оставались еще на сутки в Каппадокии.

Турция, национальный обед в ресторане «Ботаник»

Турция, стоянка в кемпинге у моря в районе Ayas (Айяш)

G   (Турция, стоянка в кемпинге у моря в районе Ayas (Айяш))

Турция, стоянка в кемпинге у моря в районе Ayas (Айяш)

Следующий день, 06.05.19 г. тоже был выходным, и мы решили проехать чуть дальше в том же направлении до г. Силифке. По дороге остановились около красивой мечети и погуляли по стилизованному маленькому парку с аккуратными крошечными антуражными мостиками и полюбовались красивыми глиняными кувшинами и фигурками.

Турция, мечеть и парк по дороге из Кызкалеси в Силифке

Силифке (Silifke) был основан Селевком, одним из полководцев Александра Македонского. Этот район Турции редко посещается туристами, хотя здесь сохранились многие интереснейшие исторические памятники. Над Силифке возвышается древний акрополь Крепость Силифке (Silifke Kalesi) (N36.375853 E33.916810). Вход – свободный. Крепость находится на высоком холме на высоте 184 метра. Ее хорошо видно из многих точек города.

В числе других достопримечательностей города - мечети и византийская церковь, руины древнего римского храма Юпитера II века (N36.375604, E33.930171), от которого правда остались только одни обломки и одиноко стоящая колонна, на вершине которой аисты свили гнездо и это уже стало символом города, и небольшой археологический музей (N36.373281 E33.942241) .

Турция, археологический музей в Силифке

Основу его коллекции составляют каменные блоки и кариатиды, найденные при раскопках (IV в. до н.э.), а самая интересная часть – это коллекция из 5200 серебряных монет, выпускавшихся во времена Александра Македонского и его полководцев в Египте, Сирии и в Пергаме. 

Турция, Силифке, вход в грот Святой Феклы

Так же в Силифке расположен грот Святой Феклы (N36.363259, E33.931034), известной христианской подвижницы, обращенной апостолом Павлом. В 480 году над гротом, в котором жила Святая Фекла, была построенная византийская церковь, руины которой сохранились до наших дней. Святая Фекла, прославилась как первая женщина, начавшая активно проповедовать христианство. От той старинной церкви, сохранился кусок стены и подземная часовня, где молились первые христиане.

На равнинных участках земель в районе Силифке выращивают арахис, различные злаки, кунжут, овощи, клубнику, цитрусовые, рис. 

Турция, Силифке, лимонное дерево

Турция, Силифке, вид на окрестности

Турция, Силифке, лимоны на ветках

Теплый средиземноморский климат способствует практически круглогодичному сбору овощей и фруктов, которые экспортируются во многие страны. Клубничные поля простираются здесь на десятки километров. Турецкая клубника очень вкусная и по аромату отличается от той, что добирается до Москвы. Цены в мае по 3-5 лир за кг. и вдоль дороги здесь ее продают повсюду сразу расфасованную в маленькие ящички и коробочки по 1 кг и более.

Турция, Силифке, клубника в мае

И здесь, представляете, уже в мае, мы купили очень вкусный, спелый и ароматный, настоящий турецкий арбуз! Также в Силифке нам очень понравился шопинг. Здесь много цивилизованных многоэтажных бутиков и небольших магазинчиков с разнообразным качественным товаром и очень приемлемыми ценами. Единственное, опять столкнулись с трудностями наличного обмена валюты. В конечном итоге, доллары удалось поменять только в ювелирном магазине.

Вечером в наш лагерь у моря подтянулись все машины и те, кто еще на день остались в Гёреме, и те, кто останавливались в отелях в Мерсине, и ребята из Екатеринбурга, которые успели за выходные дни съездить в Анталью. Столы поставили буквально в воде, развели на берегу костер и очень хорошо посидели до глубокой ночи. 

Турция, стоянка у моря в районе Кызкалеси

Вечер на берегу, под всплеск волн, получился сказочно теплым и душевным, но немного печальным, т.к. дальше оставались уже не все экипажи в полном составе. Кому-то срочно нужно было возвращаться домой и завтра улетать в Москву, кто-то продолжал путешествие далее уже по другим маршрутам, решив назад проехать по Европе.

В итоге, первоначально запланированный маршрут в обратном направлении собрались продолжить 10 машин, и в некоторых из них уменьшалось число участников.

Турция, стоянка у моря в районе Кызкалеси

Турция, стоянка у моря в районе Кызкалеси

Турция, стоянка у моря в районе Кызкалеси

Очень надеюсь, что у всех, кто поедет по данному маршруту или в этом направлении, получится посетить все эти интересные места, описанные выше и еще те, куда мы не успели заехать, и написать свой отчет о том, что будет увидено и пройдено.

Продолжение, следует…

Автор: Николай Калашников