Отчет о поездке на машине на Алтай по всему Чуйскому тракту. Семейный отдых на Алтае, достопримечательности, цены, фотографии, отзывы и советы.
Как все начиналось?
Отпуск — это маленькая жизнь, и упустить ее нельзя ни в коем случае! Мы не из тех людей, которые могут заранее все спланировать. Вот и этим летом мы не знали, куда отправимся. Но в голове всегда есть маршруты и места, в которых хочется побывать. Таким для нас был Алтай — далекий, неизведанный, этим и интересный край.
Итак, "характеристики" нашего путешествия: двое взрослых и трехлетний ребенок, машина Scoda Octavia (2016), небольшое количество денежных знаков и большое желание путешествовать. Опыта дальних поездок нет. Пока сын был маленьким, пользовались его бесплатным перелетом на самолете. Но вот подросли, и транспорт пришлось сменить.
Хочу сказать спасибо всем, кто пишет отзывы о своих путешествиях. Все-таки это очень помогает определиться с выбором маршрута.
Вряд ли можно охватить Алтай весь и сразу, нам бы хоть кусочек откусить от этого "пирога", но самый вкусный. Людное Телецкое озеро совсем не манило, хотелось катить по Чуйскому тракту, с заездом на Чемальский, увидеть красивейший перевал Кату-Ярык и покорить его. А муж — рыбак, поэтому без рыбалки в горных реках мы обойтись не могли. То есть какой-то примерный план был, но рассчитать все заранее (даты, места, маршрут) — непосильная для нас задача. Поэтому закинули в багажник все свои походные вещи и отправились в путь. Пусть будет как будет, тем интересней!
Дорога на Алтай
Выехали 15.07.17 в 8 утра из Екатеринбурга. Начинаешь путешествие всегда на драйве, предвкушение нового, ощущение, что все впереди делает времяпрепровождение в машине незаметным, радуешься каждой мелочи: облака над тобой, радуга после дождя, полевые цветы за окном. Все супер!
Вот так на драйве мы проскочили почти 1000 километров, в первый день доехав до Омска по такому маршруту. В общем, это самое длинное наше расстояние за целый день, дальше километры шли на убыль. По дороге с ребенком читали книжки и забавлялись конструктором — очень помогли паззлы и противень, на котором очень удобно их собирать. Делали мини-остановки и один большой привал. Доставали столик, термос с кипятком, запаривали лапшу , кашу — обед на свежем воздухе.
Конечно, добрались до Омска уже в темноте, было около 23 часов времени. Про ночевку, конечно, никто не подумал заранее, пришлось искать на ходу. Первым подвернулся мини-хостел "Странник": 500 рублей с человека. На варианты уже не было времени и сил, поэтому рады и этому. Хостел оказался аккуратной 3-комнатной квартирой. Кроме нас там никого не было, поэтому мы комфортно развернулись на 2-ярусных кроватях в одной из комнат. Вытянуть ноги и спать, больше ничего не надо.
На следующий день выезд состоялся в 9:30. По плану следующая ночевка в Новосибирске, там у нас живут родственники. Они на Алтай как к себе домой ездят, будем слушать их советы.
В Новосибирске задержались на две ночи, но города толком не увидели. Хотелось посмотреть что-то, что в нашем Екатеринбурге не увидеть, но здесь те же пробки и высотки. Река, конечно, впечатляет, на кораблике можно покататься, но мы не успели. Мост Бугринский красной дугой через Обь перекинулся, но опять не получилось даже поближе его рассмотреть. Так что Екатеринбург по-прежнему для меня самый лучший.
Зато от родственников наших мы получили полезные советы, как и где остановиться. И маршрут наш они одобрили с некоторыми поправками которые, как потом оказалось, были очень даже кстати.
Двигаем дальше. 18.06, выезд из Новосибирска в 9:15. За окном меняется рельеф и пейзаж, исчезли высокие сосны, их сменили поля и полосы лиственного леса. Мы въезжаем в Алтайский край, но нам надо в республику Алтай — вечная путаница с этими понятиями. В Алтайском крае многие останавливаются у места, где разбился Михаил Евдокимов, там расположен мемориал. Есть поворот в Косиху, в мемориальный музей Роберта Рождественского, чуть дальше находится музей космонавтики и музей Германа Титова.
Но мы проносимся мимо. Въезжаем в Бийск — он считается входными воротами в Горный Алтай. Здесь есть единственный в мире музей Чуйского тракта и его нулевой километр около музея, хотя сама трасса Р256 "Чуйский тракт" начинается еще в Новосибирской области и идет до самой границы с Монголией. Так что в Бийске будет уже отметка 354 км, а общая протяженность трассы составялет около 960 км. Название связано с рекой Чуей, которая идет вдоль дороги в некоторых районах Горного Алтая.
В Бийске мы купили карту, продукты и торжественно въехали в эти "входные ворота Горного Алтая". Через 40 км будет село Сростки — родина Василия Шукшина. Вот туда решаем заехать. Там несколько музеев, посвященных писателю: школа, в которой он учился и работал, дом, где прошло его детство и юность. Дом этот маленький и тесненький, есть двор и баня, все, что полагается в деревне. Как оказалось, это все новодел — восстановлено по воспоминаниям и рассказам сестры Шукшина. Но все равно интересно. Кстати, название Сростки объясняется тем, что река в этом месте образует много рукавов, которые сростаются в один большой поток.
Дом-музей Шукшина
Сразу за селом находится гора Пикет, на вершине которой сидит босой Шукшин и смотрит на свою Родину. Очень удачный, на мой взгляд, памятник, в таком красивом месте. Как раз в день нашего приезда начинался ежегодный фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", и на горе устанавливали сцену и скамейки для гостей.
Памятник Шукшину на горе Пикет
Поготовка к фестивалю "Шукшинские чтения"
Едем дальше и видим долгожданную стелу "Республика Алтай". Тут и памятник туристам есть. Конечно, щелкаем фотоаппаратами.
Стелла "Республика Алтай"
Пейзаж сразу становится другим — горы в бархатных зеленых складках. Останавливаемся на привал на берегу Катуни, разогреваем обед на плитке, солнце активно припекает, хорошо... Нашему папе-рыбаку не терпится рыбачить, успел за час помать какую-то мелочь.
Весь Чемальский тракт. Заблудшие в ночи
Нам надо найти остановку на Чемальском тракте, это, можно сказать отросток от Чуйского длиной около 100 км. Чемальский тракт — туристический, это ощущается сразу: базы, кафе, сувениры, прилавки с копченым хариусом, медом и медовухой. Читали отзывы в интернете, где говорили, что туристов в таких местах могут обманывать. За копченого хариуса могут выдать совсем другую рыбу, а медовуху усердно дают дегустировать, а потом из-под прилавка продают разбавленную субстанцию. Мед вообще рекомендуется покупать исключительно на пасеках.
Когда я читала отчеты о поездках на Алтай, то думала, что мы остановимся на одной из баз поселков Чепош или Чемал. Но родственники из Новосибирска посоветовали ехать в Куюс (тупик Чемальского тракта) и дали координаты какой-то базы. Хотя те же туристические отчеты советовали дальше Еланды по Чемальскому тракту не ехать, потому что дороги нет, но самое красивое на Чемальском тракте оказалось именно после Еланды. Торговые лавочки и базы закончились, здесь только горы и стремительная река, а еще редкие туристы в палатках. Хотелось все тщательно разглядеть, ведь это именно тот Алтай, за которым мы ехали. Но уже смеркалось, мы начали волноваться — дорога горная и нелегкая. Но все-таки этот Куюс существует.
Поселок Куюс
Неужели мы здесь найдем ночлег? Доехали и только тогда дозвонились до базы. Оказалось, она находится на другом берегу реки. Можно сказать, напротив Куюса, а для этого надо вернуться к Ороктойскому мосту через реку и пересечь его, двигаться 7 км до ручья, переехать его, потом еще 5 км, и мы на месте. Уже стемнело. У меня было желание достать палатку и расположиться в этом забытом Куюсе, но муж все-таки решил добиться цели.
Ситуация затрудеительная: ночь, мы пробираемся на своей пузотерке по горным дорогам, еще и брод надо преодолеть с маленьким ребенком. Навстречу попадается стадо коров, бык перегородил дорогу... Где же эти заветные огни? Очень крутой спуск, и мы на месте. Нас провели в домик за 1700 рублей в сутки — хорошо, что были свободные места. Мы очень обрадовались и успокоились, что вокруг — узнаем уже завтра. А пока пробуем купленного копченого хариуса на общей кухне, слушаем шум реки, радуемся кроватям, теплу и погружаемся в сон. Мы проехали весь Чемальский тракт.
Заповедный уголок в горах: верблюды, хариус и маралы
Утром совершенно не хотелось спать. Пока мужчины спали, я пошла обозревать окрестности. Мы оказались в долине: с одной стороны горы, с другой — река, дорога где-то далеко, поэтому ощущение полного уединения. Этого я и ждала от Алтая, не зря мы сюда все-таки добирались с такими приключениями.
Вдалеке у горы увидела пасущихся верблюдов: папа , мама и верблюжонок. Как же они органично здесь смотрятся, их горбы и зеленые холмы — красивое сочетание. Наверно, хозяева их специально купили, чтобы туристам было интересно приезжать сюда.
Верблюды в горах
Домиков немного, есть большие и маленькие, есть отдельно стоящий большой бревенчатый дом, банька, места для посиделок и разведения костров, общая кухня с посудой, горячей водой и газовой плитой. Для нас — это полный комфорт. Оказалось, база называется "Удру" (вот их сайт) — в переводе с алтайского "место для разведения огня". Эта база для посвященных завсегдатаев Алтая, в основном, из Новосибирска, которым вся эта туристическая суета не нужна. Ну и нас случайно сюда занесло, за что я очень благодарна новосибирским родственникам. Надеюсь, мой отзыв об этой базе тоже поможет кому-то оказаться в этом чудесном месте.
Наш домик
Общая кухня
Первый день на Алтае мы провели в полной гармонии, папа рыбачил на реке, и все-таки поймал парочку хариусов, а мы с ребенком бегали по лугам с местной собакой и смотрели на верблюдов, но так и не решились к ним подойти. Еще загорали на камнях у реки и копались в речном песке.
Рыбалка на Катуни
Играем с собакой
А потом нас накрыл град. Я думала, что на Урале только такая погода переменчивая, на Алтае оказалось еще круче. Только что мы валялись в купальниках, а тут появилась огромная туча, которая и сбросила на нас эту неожиданность. Маленькие ледяные мячи скакали по железным крышам. Мы еще раз порадовалась нашему маленькому уютному домику, в палатке нас бы точно прибило. Через 15 минут опять выглянуло солнце.
Чуть повыше в горах есть еще одна база — "Маральник". Там для туристов тоже созданы все условия, и там действительно можно увидеть маралов (горных оленей), они спускаются с гор к вечеру. Вот мы и отправились на них посмотреть. Маралы на Алтае — это бренд и бизнес. Местные жители срезают панты (неокостеневшие рога), делают лекарства и настойки. Но нам хотелось просто взглянуть на них.
Едем по горной дороге вверх где-то около 5 км. Перед машиной часто пробегают суслики — это нам потом сказали, а то мы думали, что это бурундуки. Опять не верится, что можно вот так ехать по дикой горной дороге и наткнуться на цивилизацию. Так и есть — парень-смотритель встретил нас и сказал, что мы вовремя приехали, маралы как раз спустились. Он рассказал нам про базу (предложил все показать), про маралов, про местную жизнь здесь и медведей.
Мы увидели маралов — они нас тоже внимательно разглядывали. Но это не зоопарк, они обитают в естественной среде, близко разглядеть их не получится. Поэтому бинокль был бы весьма кстати.
Маралы спустились с гор
В общем, любопытство мы все равно удовлетворили и приятно побеседовали с местным жителем, узнали про жизнь в горах.
Цивилизация в горах
Спуск назад был прекрасен, вечернее солнце освещало нашу долину, а радуга возвышалась над ней.
Солнечная долина
Вечером была баня. Забегая вперед, скажу, что бани мы встречали на многих базах, но это была лучшая. Она построена у горного ручья, который немного запрудили и сделали лестничный спуск. Получился такой природный бассейн с мини-водопадом. Как же хорошо туда попадать после бани!
Баня у ручья
Такое прекрасное окончание нашего первого дня на Алтае. Кажется, что все, чего мы ожидала от этой поездки, мы уже получили. Но это было только начало.
Алтай туристический
Как бы хорошо здесь не было, мы все-таки стремимся дальше. Интересно ведь, какой еще может быть Алтай? Сегодня нам надо охватить достопримечательности Чемальского тракта, о которых так много написано в интеренете: ГЭС, козья тропа, слияние рек Чемал и Катунь, а также остров Патмос.
От нашей базы "Удру" до поселка Чемал, где все это и находится, примерно 55 км пути. Выехали мы где-то в 11:00, сверху еще раз полюбовались на то прекрасное место, где мы провели первую алтайскую ночь. Сюда бы мы с радостью вернулись.
Смотровая площадка
Остановка на Ороктойском мосту обязательна. Черные камни-валуны, небрежно раскиданные по бирюзовой Катуни — зрелище завораживающее!
Вид на Катунь с Ороктойского моста
Ороктойский мост
Чем дальше мы продвигались в сторону Чемала, тем больше было людей. В Чемале уже просто толпы туристов со всеми вытекающими последствиями — кафешками, сувенирами, аттракционами и так далее.
Парковка у ГЭС платная, вход туда тоже платный (100 рублей просто, 150 — с экскурсией). На самом деле, можно на нее посмотреть со стороны совершенно бесплатно — слева есть подвесной мостик на другую сторону реки, там тоже все прекрасно видно. Но мы заплатили свои 300 рублей за двоих и обеспечили себя экскурсоводом, который провел нас в машинное помещение, откуда когда-то управлялась ГЭС (сейчас это только туристический объект). Для мужа это было очень познавательно, да и ребенку в радость покрутить колеса.
Чемальская ГЭС
Машинное помещение ГЭС
Над рекой Чемал натянуты тарзанки, где все желающие могут получить острые ощущения. Мы наслушались криков эксремалов и отправились дальше, посмотрели сверху на слияние двух рек и пошли по козьей тропе к острову Патмос. Тропа оказалась действительно козьей, узкой, с поворотами и подъемами. В общем, на этой тропе не расслабишься.
Козья тропа
Вид на Катунь
Виды с нее открываются шикарные: Катунь в обрамлении гор, которые то врезаются в нее, то приобнимают. С ребенком мы шли минут 40. В итоге увидели большую очередь на висячий мост, который вел к острову Патмос, где находится монастырь. На мосту может одновременно находиться 6 человек, даже стоит специальный человек, который регулирует этот поток.
Монастырь на острове Патмос
Живописное, конечно, место для монастыря, но очередь такую мы не выстоим, да и обратно идти было уже утомительно. Но тут появился отличный вариант: внизу у берега дежурят катера — за 100 рублей можно доехать обратно до ГЭС. Мы этой услугой воспользовались.
Висячий мост на остров и лодки внизу
Устали мы сильно, однако. Кстати, "однако" — любимое словечко у местных жителей. А с нах хватит туристических достопримечательностей, пора попрощаться с Чемальским трактом и вернуться на Чуйский.
После Усть-Семы можно встретить повороты в Ботанический сад и зубрятник (питомник зубров), но нам уже хватило впечатлений на сегодня. Двигаемся дальше, пейзажи за окном пока не впечатляют. Где же тот величественный Алтай, который так всех вдохновляет? Забегу вперед и скажу, что все самое захватывающее начинается после перевала Чике- Таман, но до него мы в тот день так и не добрались.
Самый высокий Семинский перевал мы проскочили без остановки. Хоть он и самый высокий (1717 метров), вид с вершины скучный. Высоту ощущаешь только когда закладывает уши при подъеме (9 км) и спуске (11 км.). Наверху есть стоянка, сувенирные лавки и туалет.
К вечеру мы добрались до села Онгудай, уже смеркалось — самое время искать ночлег. К счастью, здесь есть указатели на кемпинги и базы с домиками. Позвонили по двум номерам, но все было занято. Решили не тратить время на поиски и разбить палатку. В самом начале поселка есть база "Майман". На ее территории можно поставить палатку за 300 рублей, но мы решили разместились ближе к реке. Еще один яркий день позади.
Наш лагерь среди берез
Чуйский тракт после перевала Чике-Таман
В предвкушении нового дня быстро собираем лагерь и отправляемся в дальнейшее путешествие. Глава нашего семейства еще успел помахать удочкой, но безрезультатно.
Рыбалка на реке Урсул
Итак, впереди нас ждал перевал Чике-Таман (659 км). Его название переводится как "плоская подошва", высота составляет 1460 метров, подъем: 7 км, спуск: 4 км. Этот перевал гораздо круче Семинского, вид здесь прекрасный, есть стоянка, палатки с едой и сувенирами.
Мы купили путеводитель по Алтаю и отличные рыбацкие снасти (по словам мужа). Кстати, местная снасть называется сплетня, на ней есть 7 крючков — очень эффективная штука, как потом оказалось. Конечно, все тут увешано ленточками на ветках деревьев (старинный алтайский обряд задабривания духов), но вряд ли это стоит делать всем подряд, особенно если толком не понимаешь, зачем. Если пройти вдоль сувенирных лавочек, можно попасть на старый Чуйский тракт.
Перевал Чике-Таман
Дорога внизу
После спуска с Чике-Таман мы просто восхищались видами, останавливаться приходилось очень часто — разве можно просто так проехать мимо всей этой красоты? Вот уж когда точно ощущаешь всю прелесть передвижения на автомобиле.
После спуска с перевала слева будет указатель "Кордон" — это база в очень живописном месте, где можно поставить машину около ворот и погулять по территории. Тогда вашему взгляду откроются Ильгуменские пороги, где река Большой Ильгумен сливается и Катунью. Можно смотреть на эти бурные потоки очень долго.
Ильгуменские пороги
Смельчаки прыгают в холодную воду
Через 4 км после базы слева будет поле, на котором стоят каменные столбы, так называемые "каменные бабы", которые ставились в древние времена около могил и жертвенных холмов. С дороги их можно не заметить, так что не спешите.
Каменная баба
Следующая достопримечательность — песочная стена вдоль дороги (справа), ее сложно не заметить. Это стена из плотно спрессованного песка, хочется выйти и прикоснуться. Не волнуйтесь, она очень прочная и не обвалится. Мирно спящая корова с удовольствием расслабляется в ее тени.
Песочная стена и спящая корова
Правильно говорят, что Чуйский тракт — самая живописная дорога России. Чем дальше едем, тем больше мы в этом убеждаемся. С одной стороны — скалы, с другой — река. На промежутке от реки Большой Ильгумен до устья Чуи будут встречаться катунские террасы — широкие площадки над рекой. Вот уж виды, никакие фотографии не передадут.
Катунские террасы
Чуйский тракт вдоль скал
После села Иня, где находится забавный памятник Ленину на спиральной платформе. Примерно на 712 км стоит остановиться еще раз. Оставьте машину у дороги и поднимитесь на гору, чтобы увидеть слияние рек Чуи и Катуни. Мутно-коричневая Чуя и бирюзовая Катунь — словно кто-то провел линию этой границы.
Слияние Чуи и Катуни
Проехав чуть вперед, можно увидеть справа кафе "Чуй- Оозы", что переводится как "Устье Чуи". Там можно попробовать национальные блюда — вкусные лепешки. Это единственное кафе, где мы обедали. Вокруг так красиво, что многие туристы устраивали пикники на полянах у двух рек.
Рядом с кафе есть аил-музей. Не поленитесь, зайдите — гостеприимная хозяйка Галина Михайловна рассказала много интересного об обычаях и традициях алтайского народа.
Хозяйка аила
Если стоять лицом к кафе, слева можно увидеть заборчик из камней на поле — там собраны петроглифы (рисунки древних людей, высеченные на камнях).
Петроглифы рядом с кафе
На 723 км будет урочище Калбак-Таш (переводится как "плоский расширенный висячий камень, гора"). Это просто заповедник петроглифов, там более 5 тысяч рисунков. Тут же сидит дежурный экскурсовод, а сама экскурсия длится примерно 40-60 минут. Но мы решили, что сын не даст нам послушать, поэтому поехали дальше.
Перед входом в Калбак-Таш
Через 5 км слева у тракта стоит изваяние каменного воина с четко изображенным лицом. Даже как-то жутко: он застыл тут навека, а позади него скала, на которой тоже есть древние рисунки.
Каменный воин
Дальше нас ждет 744 км тракта, там много туристов и машин. И памятник — тоже машины. Посвящен он водителям Чуйского тракта, которые в непростых дорожных условиях трудились на благо края и страны. Памятник украшает текст-баллада "О Кольке Снегиреве", гимн шоферской профессии. Если перейти дорогу и подняться выше, можно постоять на этой старой дороге и понять, как же рисковали водители раньше.
Кажется, голова уже кругом от всех достопримечательностей Чуйского тракта, но кто знает, вернемся ли мы сюда снова?
Следующая остановка на 759 км — это водопад Ширлак или Девичьи слезы, у которого тоже есть своя легенда. Тропа идет круто вверх и хорошо натоптана, заблудиться не получится. Мы взяли с собой бутылки, чтобы наполнить водой. Хорошо все-таки в этой свежести, усталость куда- то исчезает.
Где же закончится наш сегодняшний день? Доезжаем до поселка Акташ (434 км), здесь людно, много баз и есть гейзеровое озеро. Видим указатель справа, останавливаемся у базы. Идти надо по территории, за это они берут небольшую символическую плату.
Чистейшее озеро с голубыми круговыми разводами на дне находится в лесу. Почему его называют гейзеровым — непонятно. Гейзер тут совершенно ни при чем, в озеро стекают многочисленные горные ручьи, которые и причастны к таким узорам на глубине. Дно — белая глина, мы даже шарик сыну скатали.
Гейзеровое озеро
Еще в Акташе мы первый раз увидели снежные шапки гор. Красивое зрелище!
Снежные шапки гор
В людном Акташе совсем не хотелось оставаться, мы двинулись дальше. Пейзаж менялся на глазах: снежных шапок гор становилось все больше, а растительность вдоль дороги постепенно сходила на нет, превращаясь в голую степь. Как много самых разных пейзажей можно увидеть на коротком участке пути, удивительно! Дальше, кажется, будет голая пустыня.
Палатку тут точно не разобьешь, но куда-то нам нужно было причаливать. Свернули в село Курай, там есть несколько кемпингов. Подъехали к самому отдаленному — "Чуйские Альпы", где были свободные домики (3-местный стоит 1500 рублей). Мы сегодня с кроватями, внутри просторно и уютно, сын от радости наматывает круги, даже печка есть, но мы ее не топили.
Есть общая кухня со всеми удобствами (плита, вода, посуда и т.д.), можно заказать баню. Мы купили у хозяев свойских пельменей и провели ужин на веранде с видом на снежные горы, за которые зацепилась туча. Кажется, что там ливень, но нам не страшно — мы в домике, уставшие и счастливые.
Перевал Кату-Ярык и Чулышманская долина
Хорошо утром в степи, здесь по-особенному спокойно, не шумят бурные потоки рек, скалы не нависают, только стадо где-то пасется вдали.
Стадо коз
Среди постояльцев этой базы нет праздных туристов, тут люди, которые действительно любят горы. Они взбираются к снежным вершинам, идут туда, где в ледниках зарождаются реки. Мы к такому пока не готовы, хотя на УАЗике туда поднимают на целый день за 5000 рублей. Не наш вариант, пока посмотрим на Ак-Тру (горное ущелье) издалека и помечтаем.
Пока папа спит, сын носится по степи с местной собакой и лазает по высохшей коряге, представляя себя капитаном корабля. Зачем все эти детские аттракционы, если одна коряга в степи способна увлечь ребенка не хуже?
Степные развлечения
Завтракаем и благодарим гостеприимных хозяев за угощение (национальные лепешки баурсаки). Хозяин сказал: "Только мы додумались запаковывать в лепешки воздух!". Так и есть, но это очень вкусно. Об этом месте я оставлю самые положительные отзывы.
Ну все, пора ехать дальше. Интересно было бы продолжить двигаться по Чуйскому тракту в сторону Монголии, посмотреть на марсианские пейзажи, которые будут дальше (от границы с Монголией мы были в 130 км). Но муж уже жаждит реки и рыбалки, поэтому наша цель — перевал Кату-Ярык и спуск с него в долину реки Чулышман.
Возвращаемся назад до Акташа, оттуда сворачиваем на село Улаган. На 8 километре вы увидите Красные ворота. Это рукотворная достопримечательность — при прокладывании дороги была взорвана скала, вот и получился такой перешеек в виде узких ворот. А красный цвет объясняется наличием ртутной руды в породе (киноварь), она есть и в русле местной реки Чибитки, что не мешает местным жителям пить эту воду.
Красные ворота
К надписям на скалах я отношусь крайне отрицательно, но эта уж очень запомнилась. Не зря, видно, ее постоянно обновляют с 1946 года.
Легендарная надпись на скале
После Красных ворот начинается путь в долину улагансих озер. Отдельно скажу про дорогу до перевала, которую мы все-таки осилили. Это было 100 км терки: ехали медленно и все время тряслись, мне казалось, это никогда не кончится. В общей сложности:
- Акташ - Улаган (52 км), асфальт чередуется с грунтовкой;
- Улаган - Балыктуюль (16 км), грунтовка;
- Балыктуюль - Кату-Ярык (30 км), грунтовка.
В Улагане будет последняя заправка и, кстати, там самый дорогой бензин — 40 рублей за литр 95-го. Там мы запаслись продуктами в местном супермаркете "Мария-ра", ведь мы опять не знаем, где закончится наш день, и как долго мы здесь пробудем.
Наконец, мы увидели его во всей красе — перевал Кату-Ярык (переводится как "расщелина, трещина"). Действительно, будто горы разошлись, а между ними река Чулышман проложила свой извилистый путь. Вид этот забыть невозможно
Перевал Кату-Ярык
Наверху много машин, внизу есть маленькие кубики-домики, это базы.
Долина реки Чулышман
Кто-то просто фотографируется и не решается спускаться вниз. Но это нужно сделать, хотя наша переднеприводная машина создана не для этого, и самостоятельно подняться назад мы наверно не сможем. Но такие моменты могут быть только раз в жизни, да и про трактор внизу мы слушали. Решено, спускаемся!
Перевал Кату-Ярык:
- высота от подножия: 800 метров;
- длина: 3,5 км
- 9 поворотов.
Дорога узкая, разъехаться можно на поворотах. Это единственный спуск в долину реки Чулышман, по этой дороге можно доехать до юга Телецкого озера. Мне спускаться было страшно, хоть вокруг была красота, скалы и бьющие водопады. На одном из поворотов мы остановились, чтобы остыли тормоза.
Все, мы внизу. Ура! Сразу при спуске будет несколько баз, но нам хочется проехаться по долине и увидеть ее изнутри. Дорога идет вдоль реки Чулышман. Река просто изумрудная, я не видела рек таких цветов. Она считается одной из самых чистых и крупных, на Алтае. Вдоль нее много палаточных лагерей, а вообще долине людно, несмотря на такую сложную дорогу.
Ехать и глазеть вокруг безумно интересно, но надо определяться с ночлегом. Решили выбрать место для палатки. Конечно, оно должно сочетаться с местом для рыбалки. Это оказалось не так-то просто — все подходящие стоянки были заняты. Только на 47 км мы нашли отличное место в отдалении от дороги и у самой реки, а напротив из скалы бил водопад. Судя по путеводителю, называется он Тудан, а гора, которая прижалась к дороге, — Ит-Хая.
Это такое место, где ощущаешь себя муравьем, и твои проблемы это ничто, ведь вокруг вечность: потоки воды, каменные глыбы, первозданная природа.
Наш лагерь в долине
Pдесь мы и провели две ночи в палаточном лагере. Муж рыбачил, мы с сыном носились вокруг, разрисовывали камни, пытались запустить воздушного змея. Наверно, это и есть гармония.
Рыбалка на Чулышмане
На ужин мы ели хариуса — сработала местная снасть. Рыбы было немного, как раз, чтобы наесться. Она очень нежная и сытная.
Хариус на ужин
Каменные грибы и возвращение на тракторе
Пора покидать это место. Еще хочется проехать по долине и посмотреть, что будет дальше. От отметки "47 км" мы продвинулись на 17 км с целью посетить каменные грибы (от перевала до них 30 км). Сама долина просто непредсказуема, то расступается перед тобой во всей красе, то как будто нависает над головой.
По дороге на каменные грибы
Чем ближе подъезжаешь к каменным грибам, тем больше баз встречается, слышно, как работают генераторы. Электричества тут нет, зато есть магазин.
Магазин в долине
Отсановились мы у базы под названием "Каменные грибы". Там дежурит лодка, которая за 500 рублей переправляет на другой берег (обратный проезд сюда уже включен).
Переправа
После переправы подъем в гору — тропа серьезная и опасная. Сын выдержал, правда, обратно его несли в слинге.
Подъем в гору
Вид на долину сверху
Каменные грибы — невообразимое зрелище, настоящее сокровище долины.
Каменные грибы
Ну кто мог поставить камень на эту "ногу"?
Вот какое чудо!
Образовались они в результате вымывания неоднородных горных пород. Хочется просто стоять рядом с ними и ни о чем не думать. Просто впитывать все, что вокруг.
Удивление нет предела
Внизу есть тропа до каскадного водопада Учар, но это очень длинный маршрут на целый день, мы не осилим. Что ж, еще один повод вернуться.
Возвращаемся обратно, обедаем на берегу Чулышмана и прощаемся с ним. Нас ждет подъем на перевал.
Дорога обратно
Как это было. Попытались заехать сами, но нижний участок весь в ямах, в которых мы благополучно увязали. Мне было безумно страшно, и я просто закрывала глаза. Муж делал несколько попыток с нами и без, но все равно скатывался назад. Дело даже не в уклоне, а в состоянии дороги. Полноприводные машины спокойно заезжали, даже "копейка" заехала, но ее толкали в определенных местах. Нас толкать некому, поэтому мы пошли за трактором. Расценки такие: 3000 рублей за весь подъем и 1000 за нижний участок. Поверьте, эта долина стоит того!
Нас прицепили к тросу, и мы с комфортом поехали до самого верха. Теперь можно спокойно наслаждаться красотой.
Трактор в помощь
Возвращаемся по дороге-терке. Немного не доехали до Акташа, начало смеркаться, нужно искать ночлег. В Улаганском районе баз мало. Мы читали много отзывов про прапорщика Михалыча и его "Заставу" — эту базу легко увидеть по мачте с флагами.
Вышли из машины и сразу замерзли, ведь база расположена на высоте 2000 мутров над уровнем моря.
Вид с базы на Улаганские озера
К счастью, свободные места были, цена — 400 рублей с человека. Обстановка здесь неформальная.
Ленинская комната
Да и хозяин необычный. Если вы хотите покоя и уединения, вам туда не надо. Если хотите компанию и веселье — пожалуйста! Интерьер кругом оригинальный, вид с базы на озера очень красивый.
Наш аил
Вечером ходили в супер горячую баню, где в котле кипела вода, потом сидели с другими туристами у общего костра и делились впечатлениями, было душевно, а усталость опять куда-то пропала. Утром нас встретил настоящий зоопарк в прямом смысле этого слова.
Контактный зоопарк у Михалыча
По территории ходили свиньи, лошади и козел, раскрашенный под цвета флага одной из стран.
Но нам пора домой. По местной традиции оставляем штаны на стене и прощаемся с Михалычем.
Штаны на память
Подведем итоги
Путь обратно уже не такой радостный, понимаешь, что все заканчивается. И вот тут чувствуется настоящая усталость. Пейзажи за окном мелькают, мелькают и воспоминания. Кажется, мы получили отличную подзарядку от бурных рек и величественных гор, от бескрайних степей и зеленых лугов, от всех людей, которые встретились в нашем путешествии. Спасибо, Алтай!
- Наше путешествие длилось с 15 по 28 июля 2017 года.
- В общей сложности проехали 6000 км.
- Расход топлива: около 6 литров на 100 км. Потратили на бензин около 15 тысяч рублей.
- Всего потратили 50 тысяч рублей.